Cadernos de Viagem

Gincana Cultural - 18/10

2011-01-09T00:23:00.029-02:00

No dia seguinte, acordamos cedo e tomamos um belo café da manhã no salão de chá da pousada, denominado o Condestável. Vai entender. Apesar da indisposição, meu caçula foi um bravo. Nos acompanhou no passeio, durante todo o dia, reclamando só um pouco. A primeira parada foi na Catedral de Évora, ou, como consta nos livros, Basílica Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção. A entrada é majestosa, com um imenso portal de madeira, ladeado por duas torres bem robustas que sustentam, no alto, três enormes sinos que ecoam por toda a cidade a cada hora. Ladeando o portal, estão as esculturas dos apóstolos datadas do século XIV. Além do pórtico principal há ainda mais duas entradas: a Porta do Sol, virada a sul, com arcos góticos e a Porta Norte, reedificada no período barroco. Mas não vimos nenhuma delas. Não sei se estavam em obras ou se foi desatenção mesmo.

A verdade é que nos distraímos na entrada com a figura de um possível frei franciscano capuchinho que meditava num canto da escadaria. Não concluímos se era um frei mesmo, se algum devoto cumprindo promessa ou se um ator contratado para atrair o público, numa clara estratégia de marketing. O fato é que nos distraímos com ele e com as inscrições esculpidas nas pedras da escadaria. Decifrem-me ou vou devorá-los! - dizia ela para nós.

Sem mais confabulações, adentramos a catedral, a maior de Portugal e uma das mais antigas, com 700 anos de idade. Dizem até que as bandeiras da frota de Vasco da Gama foram abençoadas ali, no ano de 1497. O seu interior é distribuído em três amplas naves, como nos explicou um senhor que ciceronava o grupo ao qual nos juntamos. Na nave central está o altar de Nossa Senhora do Anjo, chamada pelos evorenses de Senhora do Ó. Que coincidência, hem? Também temos aqui perto de BH, em Sabará, a nossa Igrejinha de Nossa Senhora do Ó, um tesouro! Nesta nave estão ainda as imagens de Nossa Senhora e do Anjo Gabriel, esculpidas em mármore policromado, o púlpito e o órgão de tubos, um espetáculo indescritível. Como informa a wiki, esse órgão foi construído pelo mestre italiano Pascoal Caetano Oldovini.

Nas laterais da catedral, abrem-se as capelas de São Lourenço e do Santo Cristo e as Capelas das Relíquias e do Santíssimo Sacramento. Não acompanhei toda a visita, porque o meu caçula preferiu sentar-se e fiquei com ele para fazer companhia. Sentamos bem ao lado de uma belíssima imagem de Nossa Senhora, protegida no interior de um pequeno altar de ouro. Não sei bem se a imagem é de N.S. da Assunção, mas babamos, apesar de estarmos acostumados com nossas igrejas barrocas, riquíssimas em ouro e imagens deslumbrantes.

Assim, perdemos uma parte do roteiro mas, depois, os rapazes nos contaram tudo. O altar da Sé, por exemplo, é um trabalho do século XVIII, obra do arquiteto J. F Ludwig. Foi esculpido em mármores brancos, verdes e rosas, trazidos de Estremoz (nem imaginava!), de Sintra e, claro, de Carrara, na Itália. No altar, está também um enorme crucifixo, chamado o Pai dos Cristos e uma pintura, essa sim, de Nossa Senhora da Assunção, obra inspirada de um pintor do barroco italiano, Agostino Masucci.

Depois de conhecer o interior da Sé, fomos visitar o claustro da catedral. É claro que o nosso consultor para assuntos aleatórios teve de explicar aos rapazes o que era um claustro. A primeira ideia que tiveram foi a de um quarto fechado, sem janela, abafado e que acabava provocando claustrofobia em que se arriscasse a visitá-lo. Chegaram até a cogitar suspender essa etapa do roteiro. Mas depois foram informados de que o claustro, ao contrário do que imaginavam, eram quatro corredores abertos, formando um quadrado, que guarda um belo jardim. Ali, no claustro, é onde os freis se recolhiam para rezar e meditar. O claustro da Sé era assim também e era tão bonito que eu e meu caçula ficamos por ali, enquanto o nosso consultor e meu primogênito continuaram a visita, subindo até a sacada que rodeia o alto da catedral e ainda o Museu de Arte Sacra. Mas foram bem sucintos ao comentar o passeio: muito bacana!

Da Sé, voltamos à Igreja de São João Evangelista, anexa ao Convento dos Lóios de Évora. A construção, de 1485, foi determinada pelo primeiro conde de Olivença, D. Rodrigo de Melo, para tornar-se o panteão de família. Mais uma vez, o nosso consultor para assuntos aleatórios foi convocado. Tudo bem, os meninos não estavam errados, mas, diria, desatualizados. Para eles, panteão é qualquer monumento dedicado aos deuses. É isso também, mas já naquela época o termo era utilizado para designar um mausoléu, onde estão enterrados os restos mortais de pessoas de famílias notáveis. Voltando à construção, apesar de ter sido erguida em 1485, o prédio sofreu muitas intervenções, algumas decorrentes, pasmem, do terremoto de 1755. Deu para sentir a dimensão da tragédia que se abateu sobre Portugal naquela época, né? Évora fica a 150 km de Lisboa!

A igreja fica ligeiramente recuada em relação ao prédio do Convento, onde hoje está instalada a sofisticada pousada dos Lóios. Não é só o destino do convento que me deixou bem absurdada. A entrada dessa igreja é uma contradição só. Suas escadas, em vez de nos levarem para o alto, mais perto de deus, nos conduzem para baixo. Achei isso muito curioso! Aliás, tudo é curioso nessa igreja. Quando entramos, por exemplo, percebemos que caminhávamos sobre as lápides dos túmulos da família Melo. Em um deles, anotei, está enterrado ou estão, não consegui decifrar o mistério desses nomes, D. Jaime Mª José Caetano Arnaldo Pedro Paulo Luiz Rafael Álvares Pereira de Melo, 14º Conde de Tentúgal e em outro D. Maria Domingas Francisca Clara Maxima Senhorinha Rafaela Gonzaga Souza e Ligne - mãe e 11ª Marquesa de Tentúgal. Foi muito, muito estranho. Mas, enfim, esse era o objetivo de D. Rodrigo de Melo, torná-la o panteão da família Melo. Foi bem sucedido.

Outra curiosidade: é proibido, expressamente, fotografar o interior da igreja. Não discordo da determinação, até compreendo bem e concordo, mas lamento, porque é uma obra belíssima e o único registro que tenho dessa visita, além das fotos do exterior, é um cartão postal, que vou procurar depois, porque já me esqueci onde guardei. As paredes do interior da Igreja dos Lóios são totalmente revestidas com azulejos estampados em azul, datados de 1777. Também em azulejos azuis, sete painéis retratam os passos da vida de S. Lourenço, um santo referência para a Congregação dos Lóios.

Depois da igreja, fomos visitar as salas de exposição. Lembro que era um espaço bonito, com janelas imensas e uma vista estonteante da cidade, mas lá também não era permitido fotografar. Uma pena, porque já estou esquecendo de muita coisa e as fotos nos ajudam a relembrar e reviver aquele momento registrado. Só sei que gostei do espaço; de alguns quadros imensos, retratando uma ou outra personalidade da igreja ou da família; de algumas peças de casa; e da varanda, de onde víamos, lá embaixo, um belo restaurante, montado no jardim interno do prédio. Será no claustro?

Dos Lóios, descemos a Rua 5 de Outubro em direção a dois novos objetivos: a Rua Duarte Nunes, que reúne histórias das nossas duas famílias e a famosa Capela dos Ossos. O primeiro alvo era caminho para o segundo. Isso facilitou muito a nossa vida e, em especial, a do nosso caçula que ainda penava com dores no corpo e na barriga. Maldito restaurante vazio!

Ao final da descida, chegamos na Praça do Giraldo, a principal de Évora, tipo o centrão mesmo. Essa é uma área bem movimentada, com cafés e mesinhas nas calçadas, um comércio bem montado e, no fundo, à direita, a bela Fonte Henriquina, toda de mármore e que, dizem, recebeu a primeira água vinda pelo aqueduto da cidade. A construção é de 1571 e foi classificada como monumento nacional em 1910. As datas me impressionam muito: 1571, ou seja, por aqui, no Brasil, ainda éramos uma comunidade de índios sem noção do mundo lá fora.

Bem em frente a fonte, está a Igreja de Santo Antão, um exemplar da arte da Renascença em Évora, segundo me informaram. Não entramos nessa igreja e, por isso, não vimos a pintura do painel Almas, atribuído a Jerónimo Corte Real, o Vergílio português, autor de poemas épicos, como "O Segundo cerco de Dio" e "Naufrágio de Sepúlveda". Não lamentamos, porque tínhamos nossos objetivos.

Demos as costas para essa atração e seguimos nosso caminho praça abaixo, cortando ruas, becos e praças, sem nos desviarmos um milímetro da nossa meta, até avistarmos a placa amarela, com letras bem desenhadas: Rua de Duarte Nunes. Nossos duartes tem origens diferentes: um vem do Norte de Minas e outro da Zona da Mata e, provavelmente, os dois tem raízes portuguesas. Não vejo nenhuma chance dos nossos duartes terem vindo da Espanha e menos ainda da Irlanda, como supõem alguns estudiosos. Já o Nunes é português puro. Juntando os dois nomes, um reforça o outro. Mas isso não é nenhuma excentricidade no nosso Brasil. É o óbvio.

A alguns passos da Rua de Duarte Nunes fica Igreja do Convento Novo de São José. Tive vontade de conhecê-la e, quem sabe, trazer uma medalhinha de São José para minha mãe, mas entrou para a lista de próximos passeios. A igreja me pareceu bem bonita e deve guardar uma preciosidade no seu interior. Foi construída em 1728 a pedido do Cônego António Rosado Bravo. No seu interior, a decoração marca a passagem do Barroco para o Rococó. Deve ser bem parecida com nossas igrejas de Ouro Preto. Fiquei devendo.

Vista a rua que conta nossas histórias, fomos para o segundo alvo: a Capela dos Ossos. Não poderíamos deixar de conhecê-la, mas foi um passeio bastante macabro. todavia, se conseguimos entender os objetivos de seus criadores, essa impressão quase se dissipa. Bem na entrada da capela, que integra o conjunto da Igreja de São Francisco, um painel explica que "a Capela dos Ossos é um espaço de oração e meditação sobre a efêmera condição humana". E no alto do portão de entrada, está gravado: "Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos". Será inevitável, mas a minha expectativa é de que isso irá demorar um pouco e por isso é bom que estejam sentados.

A Capela dos Ossos, construída no século XVII, foi obra de três monges fransciscanos. Suas paredes e os oitos pilares que sustentam a construção são cobertos por mais de 5 mil ossos e caveiras que os três recolheram dos túmulos das igrejas e cemitérios da cidade, tentando com isso reafirmar a nossa condição transitória na terra. Quem pensa que isso é coisa de português engana-se. Évora não é a única cidade do mundo a abrigar uma capela de ossos. Na República Tcheca também existe uma, a 60 km de Praga. É um ossuário com mais de 60 mil ossos humanos. Bem maior, portanto, que a capela portuguesa.

A ideia de usar os ossos para ornamentar a igreja da República Tcheca foi dos próprios monges do Mosteiro de Kutná Hora, que pretendiam apenas resolver o problema de superlotação do cemitério que ficava no mesmo terreno da igreja. Em 1515, um arquiteto foi contratado para fazer o trabalho e dar, claro, um significado mais nobre para a construção. E ele, claro, encontrou uma boa justificativa para seu projeto: conforme explicou, a Igreja de Ossos da República Tcheca simboliza a igualdade de todos os seres humanos perante Deus no dia do juízo final. Então tá.

Voltando a Évora, a Capela de Ossos parece mais uma instalação da Bienal de São Paulo do que um lugar sagrado. É tão impressionante a imagem das milhares de caveiras e ossos expostos em todos os cantos da capela e de mais dois esqueletos dependurados no alto do teto, que foi impossível, pelo menos para mim, me perceber no interior de uma igreja. A história dos dois esqueletos é ainda mais trágica. Contam que pertenciam a um padre da cidade que, na época da construção da igreja, teve um caso com uma mulher da região e, dessa relação, nasceu uma criança, que foi morta junto com o dito. Seus esqueletos foram ali dependurados para servir de exemplo. Eu, hem!

Saímos de lá um pouco irritados ou, talvez, não irritados e sim mais conscientes da nossa frágil condição humana. Em suma, os monges franciscanos alcançaram seus objetivos. Parabéns! Deixando de lado as emoções, admito que foi bom ter ido lá. Além dos ossos, a capela tem detalhes interessantes e algumas imagens muito bonitas, como este crucifixo que fica num dos lados da construção. Se um dia voltar a Évora vou querer rever a Capela de Ossos. Com o espírito preparado, acho que serei capaz de encontrar, bem dentro da minha alma, a humildade necessária para apreciá-la.

Cumpridos os nossos objetivos, retomamos o caminho de volta para pegar as bagagens no hotel e cair na estrada de novo, agora retornando para Lisboa. Subimos a 5 de Outubro sem muita pressa. Parei em quase todas as lojinhas para tentar comprar alguma lembrança de Évora, mas meus companheiros de viagem não tinham paciência suficiente para me deixar concluir um negócio. Homens! Estão certos, tinha muita dificuldade para me decidir, mas a culpa não era minha e sim da diversidade de objetos bonitos e interessantes que chamavam minha atenção. Queria todos ou, pelo menos, um de cada um e como queria tantos, não comprei nenhum. Mas enquanto arrumavam as malas no carro, consegui escapar e trazer pelo menos uns pratinhos pintados a mão que são maravilhosos. E na saída de Évora, ainda que de dentro do carro, conseguimos mais um tempinho para apreciar as muralhas que circulam toda a cidade.

Estremoz - 17/10

2011-01-08T22:51:00.011-02:00

Vixi, como o tempo passa! Não demora muito e essa viagem já estará comemorando o aniversário de três anos. Acho que já está é passando da hora de voltarmos lá, só que ainda não consegui nem terminar esse relato. Mas tudo tem uma explicação. Não consegui é porque o tempo passa mesmo e porque no meio do caminho vão surgindo outras aventuras, outras histórias, outros compromissos e tantos que não sobra nem tempo no fim do dia para dedicarmos ao ócio e a esses pequenos afazeres. Enfim, vamos no ritmo que é possível.

Estávamos, então, no dia 17 de outubro de 2008, em Portalegre. Mais precisamente, saindo de Portalegre, seguindo em direção a Évora. Iríamos direto se não fossem as outras histórias, as outras aventuras que vão surgindo no meio do caminho. A certa altura da viagem, vimos na estrada a placa de Estremoz. Gostamos do nome: Estremoz! E isso foi o suficiente para pararmos e passarmos os olhos na cidade. Foi só uma panorâmica mesmo, porque já estava entardecendo e tínhamos de chegar a Évora em tempo de encontrar um hotel e rodar a cidade.

Estremoz é muito clara e lembra as cidades dos antigos faroestes. As casas são brancas com barrados em amarelo, como Évora. Segundo o nosso Guia da Folha, a cidade foi posto-chave na Guerra da Restauração e depois na Guerra dos Dois Irmãos, de Pedro IV, o I do Brasil, um liberal, e o absolutista Miguel. Pedro venceu, mas os governos que se sucederam tinham todos a marca do reacionarismo. Lamentável. Mas a história é assim, sempre nos reserva surpresas.

E Estremoz também guarda as suas. A cidade fica no topo de uma colina, cercada por bosques de oliveiras. Reparamos nisso mesmo, mas como já estávamos acostumados com as oliveiras o que nos chamou a atenção foi o enorme portal de pedra com a bandeira de Portugal tremulando no alto, bem na entrada da cidade. Não posso garantir, pois não prestei atenção nesse detalhe, mas se as pedras desse portal forem de mármore, será muito natural. Estremoz é conhecida pelas suas jazidas de mármore branco, ou de mármore de Estremoz, como os portugueses mesmo dizem.

Sim, vimos as oliveiras, os pés de laranja capeta, as roupas dependuradas no varal e uma inscrição em homenagem aos combatentes. Não sei exatamente em qual combate atuaram, mas pregam três valores importantes: patriotismo, solidariedade e camaradagem. Vimos tudo isso, mas o que nos atraiu foi a aventura de atravessar o portal. O que estaria do outro lado?

Com certeza a Torre das Três Coroas, uma obra do século 13, toda de mármore, com 27 metros de altura. Mas tenho de confessar que não olhamos para o alto. Fomos a Estremoz e não vimos a torre nem a Capela da Rainha Santa, toda revestida de azulejos, com cenas da vida de Isabel, mulher do Rei Diniz. Isabel morreu em 1336, em Estremoz. Isso mostra a importância que a cidade já teve, mas nós não pudemos confirmar, pois não vimos a Capela da Rainha Santa. Também não vimos e nem fomos ao mercado nem ao Museu Municipal e em nenhuma outra igreja. Não passamos do primeiro quarteirão, porque vocês já sabem. O que consegui registrar foi essa torre, escondida atrás de um prédio branco. Quem sabe uma igreja, quem sabe a Capela da Rainha Santa. Ou não. Da próxima vez serei mais cuidadosa.

O que vimos, no estacionamento que ficava logo a esquerda, depois do portal, foi uma frota de carrinhos que pareciam de brinquedo e que deixaram os meninos babando. Do outro lado, vimos a Praça de Touros, uma construção recente, de 1904. Vimos só a Praça, mas as touradas ficaram para uma outra vez.

E vimos a escultura de um touro, que parecia um desenho de Picasso. Demos uma volta e meia volta para retomarmos a estrada. Foi mesmo apenas uma passada de olhos.

A Praça de Touros de Estremoz estava completamente vazia e, para ser sincera, mais do que vazia, abandonada. Eu tive essa impressão. E o monte de entulhos espalhados ao lado de uma lixeira, a poeira da rua, um certo cansaço, tudo isso, me deixou um pouco confusa e me fez lembrar, não sei porquê, de filmes de faroeste. É claro que essa relação foi indevida e completamente inapropriada. A proximidade da fronteira com a Espanha explica muito mais a paisagem da cidade do que as minhas impressões, nem sempre muito precisas.

Évora - 17/10

2009-11-29T16:01:00.015-02:00

Chegamos em Évora já de tardinha. Eram 17 horas. A primeira impressão da cidade, a que fica, é a de que estávamos entrando em Ouro Preto. Uma Ouro Preto mais alegre, mais iluminada, mas com o mesmo movimento de gente indo e vindo, com os sobrados beirando as ruas, as lojinhas de uma porta só, vendendo lembrancinhas da cidade e os bares lotados de mochileiros. Ficamos confusos e desorientados: onde encontraríamos um Ibis para ficar? É claro que no meio da muvuca seria impossível. Melhor e até mais divertido seria buscar uma pousada num sobrado antigo, bem ao estilo da cidade. E aí foi bem mais fácil.

Estacionamos próximo às duas primeiras grandes atrações da cidade: as ruínas de um provável templo romano do século 2ºou 3º d.C. dedicado à deusa Diana e a Catedral de Évora, uma construção iniciada em 1186 e concluída em 1250. De lá, descemos a rua Cinco de Outubro e, na esquina da Rua de Diogo Cão, encontramos a nossa morada: Residencial Diana.

Como idealizamos na nossa caminhada, a pousada estava montada num sobrado muito simpático e antigo. Tudo bem, nem tão antigo assim quanto imaginávamos, mas do início do século passado, de 1914. Os quartos que conseguimos ficavam no andar da rua, ao lado da sala de televisão, mas eram muito acolhedores e nos faziam sentir hospedados em uma casa de família. E não tivemos nenhum problema com o barulho da rua nem com o som da televisão. Primeiro, porque às 11 horas da noite, mais ou menos, a rua já estava deserta. As pessoas estavam recolhidas aos seus aposentos ou, então, em outra área da cidade, dedicada às casas noturnas. Depois, não fomos importunados por nenhum plim-plim, porque ninguém vai a Évora para ficar sentado num sofá assistindo televisão, né? Venhamos e convenhamos, seria o maior programão de bobo. Os dois quartos tinham ainda outra vantagem: tinham casa de banho privativa. Isso foi muito bom!

Acomodamos as malas nos quartos e ainda saímos para dar uma volta na cidade, antes do jantar. Paramos primeiro nas ruínas do Templo de Diana, no Largo do Conde de Vila Flor. Foi impossível não nos lembrarmos da nossa própria Diana, uma whippet completamente desorientada. Sua brincadeira predileta era correr atrás do seu próprio rabo. Era tão querida, que os meninos inventaram até um refrão para a danadinha: Diana Rainha Daka, seu dilema é hiputinaka. Mas isso foi só uma divagação, até um pouco grosseira, pois as duas dianas nunca deveriam ser comparadas. Se bem que, não fui a primeira a cometer uma heresia dessa ordem. As ruínas do Templo de Diana, antes de serem resgatadas, por volta de 1870, foi usada como arsenal, teatro e matadouro. Isso mesmo, matadouro, sabe-se lá de quê.

Bem em frente ao Templo de Diana, vimos ainda o Convento dos Lóios, um mosteiro do século 15, transformado numa luxuosa pousada estatal. Vimos só por fora e parece muita bonita, mas os hospedes, pasmem, dormem em celas e jantam nos claustros. Achei muito estranho. No dia seguinte concluímos a visita, para conhecer a Igreja dos Lóios e as salas de exposição do Palácio. Depois volto aos Lóios, pois antes dessa visita, demos uma volta no Largo e voltamos a pousada para tomar um banho e sair outra vez para jantar. Esse jantar tem uma história.

Já eram mais de oito horas e estávamos realmente famintos. Descemos a Rua Cinco de Outubro para encontrar um restaurante que nos atraísse. Vimos dois bem simpáticos, mas já estavam lotados. Próximo deles, encontramos outro totalmente vazio. Não desconfiamos de nada e entramos animados para fazer um pedido bem especial. Tudo correu muito bem, fora o pedido do meu caçula, que tinha um nome estranho e o prato era ainda mais estranho.

Infelizmente, ou felizmente, porque certos fatos merecem mesmo ser esquecidos, hoje não consigo mais me lembrar o nome das coisas esquisitas que ele comeu. Seja o que for, não desceu bem e, a partir desse dia, o pobrezito penou com uma dor no estômago danada e ficou a base de água prata. Aprendemos a lição: restaurante vazio não é sorte, é um sinal de alerta. Não arrisquem, porque, com toda a certeza, o diabo é ruim mesmo. Fujam dos restaurantes vazios, onde for que estiverem. Prefiram sempre aqueles lotados, com gente saindo pelo ladrão, pois essa é a prova de que a cozinha ali é de boa qualidade.

Portalegre - 17/10

2009-11-29T14:32:00.017-02:00

O tempo vai passando e as lembranças vão ficando um pouco embaçadas. Aquilo que já não consigo mais ver com muita clareza, tendo a querer preencher com invenções que ajudam a dar sentido às histórias que ainda permanecem na memória. Mas vou resistir. Vou deixar pra trás o que não voltar inteiro nas minhas lembranças. Uma coisa é certa: deixamos Castelo Branco um pouco antes da hora do almoço, com planos de fazer uma boa refeição em Portalegre. Tínhamos também outras pretensões, como as de conhecer o Museu da Cortiça e o Museu de Tapeçarias, duas atrações tipo imperdíveis da cidade. Mas estávamos próximos da fronteira com a Espanha e aí os costumes são outros e prevalecem sobre nossas necessidades.

É claro que chegamos a Portalegre um pouco depois da hora do almoço. Para ser mais exata, chegamos na hora da sesta e os dois museus estavam fechados. É claro também que não encontramos nenhum restaurante para sentar e saborear a cidade. Tivemos de nos contentar com uma lanchonete e a pouca conversa da mocinha que nos atendeu. E ela, por sua vez, mesmo falando pouco, não perdeu a oportunidade de se queixar da falta de incentivos e de políticas públicas para a região. A produção de rolhas, por exemplo, já foi sim uma atividade importante na cidade mas, desde que inventaram as rolhas de plástico, a produção caiu sem perspectiva de recuperar.

A Fábrica Corticeira Robinson entrou para a história da cidade e ainda funciona, usando algumas máquinas da época da sua fundação, alguma coisa em torno de 1835. Hoje, George Robinson, o fundador da Corticeira, deve estar se debatendo no túmulo por conta dessas rolhas de plástico. Ele no seu túmulo e, daqui, todos nós admiradores de um bom vinho. Ainda assim, ao longo da estrada e das redondezas de Portalegre ainda vimos muitos sobreiros, a árvore da qual se tira a cortiça, se multiplicando nos campos.

Depois do lanche, os rapazes ainda tentaram descobrir alguma coisa para vermos em Portalegre, mas foi uma busca inútil. Não culpo os costumes da região pela nossa falta de alternativa. Concordo que é um hábito saudável. Descansar um pouco depois do almoço é o meu sonho de consumo. Por isso atribuo a nossa frustração mais à nossa própria pressa. Se tivéssemos um pouco mais de tempo poderíamos ter esperado alguns minutos e visitado o Museu da Tapeçaria de Portalegre. Não sabia, mas existe um ponto chamado Portalegre que foi inventado ali, por Manuel do Carmo Peixeiro, que dizem ser muito bonito. O ponto, não Manuel, claro, que podia ser bonito também, mas que não tive oportunidade de conhece-lo nem em foto nem em outro tipo de registro, como um desenho. Além da coleção de tapeçarias, poderíamos também ter reforçado o lanche na cafetaria do Museu, que além do café, possui doces típicos da região. Mas as nossas horas estavam contadas em minutos. Enfim, viagem é assim mesmo. Como já disse, sempre deixamos coisas pra trás, na esperança de voltar um dia.

Sem ter um roteiro em mãos, saímos andando pela cidade. Tivemos a companhia dos gatos, que não precisam da sesta, pois dormem quando querem e em qualquer lugar. E também dos pombos, que habitam a praça em frente à Sé. Isso sim. Vimos a Sé, a catedral de Portalegre. Mas não entramos, porque estava fechada também. Construída em 1556, a sua fachada tem elementos do barroco do século XVIII. O seu interior, conforme nos informou o nosso guia de bolso, possui pinturas de artistas portugueses anônimos e a sacristia painéis de azulejos azuis e brancos, dos primeiros anos do séculos XVII. Devem ser maravilhosos! Teremos de voltar a Portalegre, sem dúvida.

Seguem os registros da Sé:

Os pombos que vagamundeam pela praça da Sé e que nos fizeram companhia na cidade.

A vista da fachada da Sé e um detalhe do sino.
À direita, um detalhe de uma das torres, onde algum pássaro, um pombo talvez, deu de fazer um ninho.

Ainda caminhamos um tempinho pela cidade, querendo ficar, mas querendo ir também, para não perdermos o foco da nossa jornada. Nosso destino era Évora. As distrações no meio do caminho, eram ganhos que guardávamos para inspirar nossa volta. E Portalegre permanecerá nos nossos roteiros futuros, com toda certeza.

Castelo Branco - 17/10

2009-11-21T18:42:00.012-02:00

Não vou arriscar grandes comentários sobre Castelo Branco. Já era noite, quando chegamos à cidade. Não foi difícil encontrar um hotel para nos instalarmos. Ficamos no Rainha D. Amélia, uma construção moderna e confortável. Tomamos um banho e saímos para jantar. A cidade nos pareceu próspera e, de fato, é a mais importante da Beira Baixa. Mas os vestígios da história estão muito dispersos e o que vimos foi a cidade moderna, com prédios altos, obras em vários pontos e nada que atraísse a nossa curiosidade de turistas. Não à noite. Não encontramos nem um restaurante típico, só barzinhos, com música alta, jovens tagarelando por todo canto e um cardápio típico do ambiente. Ou então, lanchonetes, com mesas de fórmica e luz branca. Por fim, achamos um restaurante bem médio, mas que nos serviu iscas de fígado, sopa de legumes e um lombo, não me lembro mais com o quê. Voltamos para o hotel bastantes frustrados.

No dia seguinte, logo depois do café, fomos direto conhecer os Jardins do Paço, ao lado do antigo palácio episcopal. O projeto, de inspiração barroca, é do século XVIII, do bispo João de Mendonça, se estou bem lembrada. É bem interessante e merecia ser visto, mas tenho de admitir, é muito bizarro também. Tem estátua para tudo quanto é gosto: dos signos, de anjos, das virtudes, dos reis, de santos, um samba do crioulo doido. São estátuas de pedra, não sei exatamente qual, acho que é granito, sei que não são de pedra sabão, como as que temos por aqui. O que fiquei sabendo é que, originalmente, eram de bronze e foram pilhadas, durante as invasões francesas, mas essa é outra história. Enfim, foi visto.

O jardim possui três grandes escadarias. De um lado, a Escadaria dos Reis, onde estão representados todos os reis de Portugal, inclusive o primo, D. Duarte. De outro, a escadaria dos Apóstolos e mais à direita, a Escadaria dos Doutores da Igreja. Fizemos poses em todas elas e junto às estátuas das Virtudes Teologais, especialmente, a da Esperança; das Virtudes Cardinais, ao lado da Justiça e da Prudência; dos signos de Zodíaco, Gêmeos e Câncer; das Estações do Ano, a da Primavera, é claro. Não registramos aquelas que representavam as Partes do Mundo e nem dos Novíssimos do Homem - a Morte, o Juízo, o Inferno e o Paraíso. Nem entendi isso e nem outras alegorias que já me esqueci.

Castelo Branco é uma cidade também conhecida por suas colchas de seda bordadas, mas não tivemos tempo para sair procurando por elas. Fiquei apenas com o que já sabia: são colchas de linho bordadas com fio de seda natural, de inspiração oriental, que se tornaram conhecidas a partir de meados do século XVI. Alguns dos elementos desses bordados, conforme vi na wikipédia e não nas vitrines do comércio da cidade, são cenas domésticas e a árvore da vida; os desposados, representados por pássaros juntos, os cravos e rosas, representando o homem e a mulhres e ainda lírios e corações.A manhã já estava se esgotando e o nosso objetivo naquele momento era chegar em Évora a tempo ainda de passear pela cidade. Tudo bem, que em Portugal tudo é perto, mas existe sempre um caminho entre dois pontos para nos seduzir.

Cidade Misteriosa - 16/10

2009-11-21T17:37:00.020-02:00

Foi por sugestão mesmo do sr. José, de Sabugal, que incluímos no nosso roteiro a cidade de Sortelha. Cidade é modo de dizer, na verdade, Sortelha é uma aldeia, que foi tombada pelo patrimônio histórico e hoje abriga apenas os mais antigos moradores do vilarejo, uma população de 20 ou 30 pessoas, se muito. No caminho, cortamos estradas bem parecidas com as nossas, estreitas e curvas. Demos sorte, pois foi nessa travessia que conseguimos ver os pastores vigiando seus rebanhos. Vimos de dentro do carro e não conseguimos um acostamento que pudéssemos estacionar para bater um dedo de prosa com os rapazes. Foi pena.

Seguimos o nosso caminho e em alguns trechos nos lembramos de Ouro Preto. Não pelas construções, mas pela paisagem, de morros mais baixos, mas de pedras encrustadas nas encostas, como as que temos por aqui.

O portal de Sortelha, que se abriu para nós e nos apresentou uma cidade misteriosa e encantadora.

A chegada a Sortelha foi emocionante. Atravessamos um portal de pedras enorme e demos de cara com uma cidade que parece um presepinho, instalada ao pé de um morro, com as ruas costurando as encostas e rodeadas de casas de granito, com janelas e portas pintadas de vinho e todas razoavelmente bem conservadas. Mas desabitadas, como já expliquei. Isso dá à vila um ar de cidade fantasma, que desagradou bastante o meu caçula. "Não vejo graça numa cidade abandonada, sem gente, sem movimento, sem vida" - lamentou ele. Mais tarde ficaria mais conformado, mas sem mudar de opinião.

Estacionamos o carro na praça principal. Assim que descemos, encontramos duas portuguesinhas maravilhosas: dona Encarnação e dona Felismina. Elas estavam sentadinhas, esquentando o sol e trançando cestos de brecejo, uma fibra típica da região. Não resisti e puxei conversa. Como boas portuguesas, reclamaram da vida, das restrições que passam desde que a vila foi tombada e das dificuldades que o país enfrenta desde sempre. Hoje, só podem mesmo trançar cestos. Não podem mais plantar uma horta, cultivar oliveiras, criar pequenos animais, fabricar queijo, nada, nada, e nem empreender novas atividades econômicas.

Falando sobre o dia a dia na pequena vila, dona Felismina me explicou que é tudo muito simples. A cozinha é "conforme". "Comemos carne de frango, de peru, uma verdura ou outra e sopa. É conforme" -, resumiu ela. As duas amigas também me fizeram muitas perguntas. Ficaram maravilhadas com o fato de eu trabalhar fora de casa. "Existe emprego para você no Brasil? Isso é muito bom!" - comentou dona Encarnação, admirada de tudo. Mal sabe ela. No final da conversa, concordamos que éramos irmãs e, por isso, voltaríamos a nos ver, o mais breve possível. Eu acredito nisso.

Em Sortelha, visitamos mais um castelo, este datado do século 13. Só os meninos tiveram coragem de subir na torre, de onde tiveram uma vista deslumbrante da região. Meu caçula curtiu essa aventura. Foi adrenalina pura se equilibrar em pequenos degraus até chegar do outro lado da construção e avistar os morros do entorno. Eu e Cláudio nos contentamos com as migalhas, não menos deslumbrantes, do andar de baixo. Andamos um bom tempo pela cidadela e fomos nos deixando ficar até o sol começar a se por. Só aí retomamos a estrada, para não chegarmos em Castelo Branco muito tarde, pois ainda teríamos de encontrar um lugar para nos hospedarmos.

Vou concordar. Sortelha me pareceu uma cidade triste, mas quem disse que a história é alegria pura e crua? Nada. A história é assim mesmo. Tudo passa e passando deixa para trás lembranças de lutas, de celebrações, de vitórias, de derrotas, de conquistas, de perdas, de começos e de recomeços. E é assim que tentei ver Sortelha. O meu caçula não quis esquentar a cabeça com isso. Eu esquentei só um pouco e concordei rapidamente que minhas amigas são lembranças dessas travessias e o que vimos naquele dia, foi o início de um recomeço. Se isso não é verdade, pelo menos me afastou da tristeza.

A rota dos castelos 16/10

2009-11-21T17:12:00.005-02:00

Torre do Castelo de Sabugal

Saímos de Guarda logo depois do almoço. Tínhamos duas opções: seguir em direção à Serra da Estrela ou sair pela esquerda, nos aproximando da fronteira com a Espanha, para fazer o roteiro dos castelos. E essa foi nossa opção. Pegamos uma estrada secundária para conhecer o lado de dentro de Portugal e fomos direto para Sabugal. Nada é longe naquele país e no caminho cruzamos, com certeza, algumas vilazinhas, mas nenhuma tão especial que tenha permanecido na minha lembrança. A paisagem também é mais rústica, parece uma terra de cinzas, com muitas pedras, pouca vegetação e um ou outro alguém que vimos de relance. Quando olhávamos para conferir, já tinham passado.

Sabugal é uma vila do século XVII, contornada pelo Rio Côa. Nunca foi considerada um território importante na política de expansão para sul, mas teve, em alguns momentos da história, o papel estratégico de assegurar a defesa de terras conquistadas. Foi com essa finalidade que, no final dos anos 1200, D. Dinis mandou remodelar o castelo já existente, de quatro torres, dando a ela uma plana pentagonal, reforçando-o com uma quinta torre, chamada torre de menagem. O que nos contaram, nas conversas de rua, é que essa quinta torre foi construída bem acima das quatro originais para que o Castelo de Sabugal se tornasse o mais alto do país. Não sei se procede, mas o fato é que essa torre é mesmo muito alta, dá até vertigem. Cláudio preferiu não correr o risco e ficou nos observando lá de baixo.

O Castelo do Sabugal, que na prática exercia o papel de um forte militar, recebeu benfeitorias ainda durante dois períodos da história de Portugal, mas em 1846, seu interior foi transformado em cemitério e as construções ali existentes foram demolidas.
Durante o século XX, a região, como de resto todo o interior do país, sofreu um esvaziamento radical, provocado pelos movimentos de emigração. Entre os recenseamentos de 1950 e 2001, perdeu cerca de dois terços dos seus habitantes. A região em torno do castelo ainda preserva algumas construções de pedra que nos pareceram originais, mas do alto das torres vemos a cidade nova que surgiu do lado de fora das muralhas, e que nos pareceu bem recente. Uma cidade pequena, de construções baixas, nas quais predominam a cor branca, em forte contraste com o cinza escuro das casas de pedra.

Foi em Sabugal que ficamos conhecendo o sr. José Soares, hoje responsável pela administração do Castelo. Ele nos relatou um bom período da história da cidade e, depois, um pouco da sua própria história. Na década de 80, Portugal sofria os efeitos de uma de tantas outras crises que barravam a retomada do desenvolvimento econômico do país. Muitos jovens, que haviam deixado o interior em busca de novas oportunidades, ficaram desempregados, sendo obrigados a retornar a sua região de origem.

"Cheguei em Sabugal nessa época, junto com alguns amigos. O castelo estava abandonado, tomado pelo mato e entulhos. Decidimos, então, assumir o trabalho de recuperação dessa obra e de reconstituição da sua história. Trabalhamos na limpeza do prédio e na recuperação de documentos históricos. Desde então, nunca mais saí daqui" - contou o sr. José, responsável também pela guarda dos documentos históricos da cidade, administrando o Museu de Sabugal, que, dessa vez, ainda não pudemos visitar. Além dessas atividades, o sr. José é também um colecionador de cartões postais e nos pediu que, assim que chegássemos ao Brasil, enviássemos a ele postais da nossa cidade.

Como prometi, cumpri. Enviei postais de Ouro Preto, Congonhas, Diamantina, São João Del Rei e Mariana, cidades que, evidentemente, têm muitas semelhanças com as cidades portuguesas. Ele ficou muito satisfeito e nos respondeu imediatamente, nos convidando para voltar a Sabugal e, dessa vez, com mais calma, para podermos visitar o museu da cidade. Ficamos devendo mesmo, pois queríamos conhecer ainda mais uma cidade, antes de partirmos para Castelo Branco, onde pensávamos pernoitar. Ficamos devendo também uma estadia de mais dias para descobrirmos a nova Sabugal, de atrativos que não imaginávamos, como as trilhas, os esportes radicais, a caça à perdiz, ao coelho e à lebre, as montarias ao javali, a pesca de trutas no Rio Côa e os mergulhas nas praias fluviais. Ficou mesmo para uma para outra vez.

Quem quiser conhecer mais da história de Sabugal, é só clicar aqui.

Depois da farra, a austeridade - 16/10

2009-05-30T23:40:00.014-03:00

O dia estava só começando

Depois da farra da noite anterior, retomamos a compostura. Levantamos cedo, tomamos um bom café da manhã, com pão caseiro, sucos, queijos, quitutes e outras aventuras. Fechamos a conta, a contragosto, e saímos para conhecer Guarda, uma das cidades mais altas de Portugal, a 1.056 metros acima do mar. Nessa época do ano, outubro, a cidade tem uma temperatura agradável e um céu bem azul.

Não perdemos tempo pesquisando o comércio, mas, de plano, desconfio que tem um pouco de tudo o que uma cidade precisa para a sua sobrevivência. Sem ostentação, sem muita variedade, sem muita sofisticação, mas com o suficiente para atender os desejos de um consumidor bem comportado, como, me parece, são os portugueses.

Entrada do Museu da Guarda

A nossa primeira parada foi no Museu da Guarda, instalado no antigo Seminário Episcopal, uma construção de 1600 e qualquer coisa. O prédio, de blocos de granito, é austero como outros que vimos na cidade, de linhas despojadas, frias e límpidas. No seu interior, possui um pátio enfeitado com hortências floridas que poderia ser um bom lugar para meditações, mas não dispõe de nem um banco para sentarmos e ali nos deixarmos ficar. Uma pena.

O pátio interno do Museu da Guarda

O Museu abriga perto de 4 mil e 800 peças de coleções de arqueologia, numismática, esculturas sacras dos séculos XIII a XVIII, pinturas e armarias. Só para terem uma idéia, entre as peças, estão duas espadas da Idade do Bronze, um granito policromado do século XIII, representando Nossa Senhora da Consolação e armarias do século XVII ao século XX, que ajudam a documentar a evolução das armas neste período. Os rapazes ficaram impressionados, especialmente com uma miniatura de canhão, em bronze, apelidada de Josefina, datada de 1773 e, ainda, com uma pistola de palma de mão, com carregador circular em aço, decorada com aplicações em madrepérola. A pistola, do século XIX/XX, tem um cano circular em aço, muito doido, e, na extremidade oposta, o gatilho. Não sei se é muito prática, mas que o inventor dessa geringonça viajou na maionese, não tenho dúvidas.

Eu me impressionei com as pinturas e com uma exposição, não sei se temporária, de fotos, objetos e descrição de costumes da região. Me diverti com os painéis de trava-línguas e anotei um deles para guardar de lembrança e passar para os meus netinhos que, um dia, espero, virão:

Tenho uma capa chilrada, bilrada e gabripatalhada que
a levei à chilradoira, bilradoira e gabripatalhadoira,
para que ma chilrasse, bilrasse e gabripatalhasse,
que eu pagaria a chilradura, bilradura e gabripatalhadura.

Do Museu da Guarda saímos em direção à Catedral da Sé, uma das construções mais impressionantes que vi em Portugal. Mas, antes, fomos obrigados a fazer uma parada. Enquanto subíamos uma das ruas que nos levaria até o alto da cidade, onde fica a Sé, nos deparamos com a Casa do Presunto, com seus embutidos, salsicharias, queijos e outros atrativos. Foi irresistível: compramos um queijo da Serra e meio quilo de uma linguiça defumada super saborosa. Antes do almoço, fizemos uma boquinha com a nossa matula, mas nossa ideia era mesmo trazê-la conosco para dividi-la com os amigos. Até tentamos, só que a alfândega não deixou. São uns cabras bem encrenqueiros e achamos melhor não enfrentá-los. Ainda bem que beliscamos algumas porções durante a viagem.

Por fim, alcançamos a Catedral da Sé, um monumento à austeridade. É uma construção imponente, do século XIV, de aspecto fortificado, gigantesca e belíssima, toda em granito. Mede 52m de comprimento, 16,5m de largura e 20 de altura! Do prédio original, erguido em 1119, não restou nada. Mas o que sobrevive, foi iniciado em 1390. A obra se arrastou por 150 anos e, dizem, só foi concluída durante o reinado de D. Manuel I, graças ao empenho do bispo D. Pedro Gavião, a quem se deve a elevação dos edifícios, a construção das abóbadas, das torres e do pórtico principal. E ainda reclamam das nossas obras inacabadas...Mas aqui é outra história mesmo. Imaginem as dificuldades que enfrentaram para levantar essas paredes, de 20 metros de altura!

]

A Catedral da Sé tem 20 metros de altura, é uma imponência!

As gárgulas assustadoras!

Segundo os entendidos, a Catedral da Sé de Guarda é um dos últimos monumentos portugueses dos tempos do gótico, apesar de ostentar evidências também da influência manuelina. Eu, que não sou uma entendida, fiquei muito impressionada com as gárgulas que rodeiam todo o entorno da construção. Parecem demônios nos tentando e nos obrigando a entrar correndo na Catedral em busca de proteção. Coisas da minha imaginação.

As cem imagens esculpidas no altar da Sé

Contrastando com o exterior um tanto pesado da Catedral, o interior encanta pela sua leveza, um efeito provocado não sei se pela sua altura descomunal ou se pela harmonia das abóbadas ou se pelo seu ambiente extremamente clean. Pelo menos essa foi a impressão que me ficou. Lá dentro, me encantou as meias colunas espiraladas e as 100 figuras entalhadas no alto da peça de altar, executadas na oficina de João de Ruão, como dizem os portugueses, ou Jean de Rouen, como diz o guia da Folha de São Paulo. Também observei, como em outras igrejas onde estivemos, as inscrições, talhadas no chão de pedra, de nomes de pessoas que, provavelmente, estão ali enterradas. Enfim, uma visita obrigatória para quem está passando por perto.

Cenas das ruas de Guarda

Ainda rodamos em volta e no entorno da Sé por um bom tempo. Acho que estávamos tomados pelo encantamento dessa construção. Queríamos vê-la de todos os ângulos possíveis. Queríamos mais informações também, mas, infelizmente, não encontramos ninguém para nos ouvir. Com isso, já sabem, chegou a hora do almoço. Cortamos algumas ruas abaixo da Sé e encontramos o Solar da Beira, que nos pareceu muito simpático e com preços bem convidativos. Dessa vez, pedimos um bacalhau ao brás e um lombo assado. De entrada, a sopinha básica de legumes, uma refeição já quase suficiente para a nossa fome.

O bacalhau ao brás estava uma delícia e sua receita não é tão difícil assim para os não iniciados na alta gastronomia. Segundo as orientações da cozinheira, passadas em bom português, é o seguinte: refogue a cebola, o tomate e o bacalhau destroçado numa frigideira com um tanto bom de azeite. Em outra panela, frite a batata, picada em tiras bem fininhas (eu acho que é ralada com aquele corte maior). Depois, misture tudo numa panela só e jogue um ovo por cima. Foi isso que entendi, mas ainda não testei, porque gosto mesmo é de bacalhau a Gomes de Sá.

Terminada a refeição, ainda andamos um pouco pela cidade antes de buscar o carro e pegar de novo a estrada. Foi uma manhã muito proveitosa!

No meio do caminho - 15/10

2009-05-30T22:53:00.013-03:00

Vista de casarão na cidade de Viseu

Se foi difícil encontrar uma entrada para o Porto e depois do Porto para Vila Nova de Gaia, foi muito fácil sair. Não sei se porque já estávamos um pouco mais distraídos e nos deixamos levar ao sabor do vento ou se porque, de fato, é mais fácil encontrar as saídas. O fato é que pegamos a estrada sem nem perceber. Rodamos um tempo, apreciando a paisagem e tentando relembrar alguns detalhes do passeio para, mais tarde, anotá-los, assim que chegássemos em Guarda, nosso próximo destino. Mas a conversa rendia pouco, porque, mais uma vez, adivinhem.....estávamos famintos. Claro que fizemos um lanche no Porto, mas só um lanche e já eram quase cinco horas da tarde. A sorte é que já nos aproximávamos de Viseu, uma parada no meio do caminho.

Cenas do centro de Viseu

Vou confessar. Não achei muita graça em Viseu. Me pareceu uma Divinópolis com história, sem nenhum demérito para as duas, mas sem nenhuma atração especial para nós, turistas perdidos no meio do mundo. Viseu está no centro da região vinícola do Dão e, segundo o nosso guia de cabeceira, abriga construções belíssimas dos séculos XV e XVI. Mas, como já disse, a nossa fome era muito maior que a nossa curiosidade histórica. Rodeamos a primeira praça e paramos na primeira lanchonete que encontramos: Café do Bar. Era até charmosa, com retratos de escritores portugueses e mesinhas decoradas. Mas o balcão de salgados estava completamente desfalcado.

Entramos e saímos. Andamos mais uma quadra e entramos na lanchonete do povão. Nem prestei atenção no nome, mas no balcão farto de guloseimas e salgadinhos e nas paredes, decoradas com bandeiras de times portugueses: do Porto, Benfica e, especialmente, do Sporting. Bem no fundo, reinava triunfante um bandeirão verde do time e, ao lado, uma foto da equipe, provavelmente a campeã de algum campeonato. Numa das mesas da lanchonete, identificamos o personagem da cidade: um senhor, já de alguma idade, escondido dentro de um sobretudo preto e acomodado numa das mesas centrais da lanchonete. Apesar de bem posicionado, parecia alheio ao movimento a sua volta. Lia avidamente um livro de páginas já amareladas e, só de vez em quando, levantava a cabeça. Ainda sobre a mesa, papéis em branco, uma caneta e dois outros livros empilhados, ao lado de um xícara que, suponho, fosse de café. Sobre uma das cadeiras, pousava serenamente um chapéu preto, de abas bem comportadas.

Casarão, na saída de Viseu

Viajamos. Será que ele pensa que é um Fernando Pessoa? Será que ele é Fernando Pessoa? Será um poeta? Ou será que está escrevendo um grande romance? Será que Viseu é sua personagem? De tempos em tempos, o senhor levantava a cabeça e nos olhava com seus olhos azuis. O que será que estava pensando? Será que também nos encontrara como personagens de sua história? Depois desviava os olhos e fitava a rua, onde alguns jovens, em rodinha, jogavam conversa fora. Respirava fundo e voltava para sua leitura silenciosa. Não ousei fotografá-lo, claro, mas sua imagem está nitidamente gravada nas minhas lembranças dessa cidade.

O por do sol na estrada, rumo a Guarda

Já estava entardecendo e tínhamos ainda um compromisso com Guarda, por isso não nos permitimos mais devaneios e pegamos estrada de novo. Foi uma boa decisão, pois pudemos assistir ao por do sol e relembrar os fins de tarde em Belo Horizonte. Chegamos em Guarda por volta das 7 horas da noite, a lua já estava alta e, mais uma vez ficamos meio perdidos. Mas os portugueses são muito prestativos. Encontramos, logo na entrada da cidade, Seu Vieira que, prontamente se dispôs a nos guiar até o centro e nos indicar algumas opções de hospedagem.

Graças a deus, esse também estava lotada. Era uma nota!

Tentamos, primeiro, os residenciais, por serem mais charmosos. Mas estavam todos lotados. Fiquei boba. Estávamos numa ponta perdida de Portugal e, ao que parece, junto com algumas centenas de outros turistas, que também imaginavam estar num fim de mundo. Mas seu Vieira explicou: não são bem turistas. Estão construindo um shopping na cidade e os trabalhadores estão espalhados por essas hospedagens. Partimos então para opções mais caras, mas também não tivemos sorte. O Residencial Santos, por exemplo, que nos pareceu bastante sofisticado, não tinha vagas. Por fim, seguimos o conselho de Seu Vieira e fomos para o Hotel Turismo.

Fachada do Hotel Turismo. O atendimento é nota mil!

Ele havia nos advertido que este era um hotel mais velho, mas havia sido reformado recentemente e poderíamos dar sorte de ser bem recebidos. Demos muita! Foi o melhor lugar onde nos hospedamos. Era uma construção mais velha mesmo, não antiga, mas extremamente confortável. Ficamos num apartamento imenso: hall de entrada, sala de estar, quarto imenso, com a cama de casal e mais uma, onde os meninos poderiam até ter dormido, se soubéssemos. Tinha ainda penteadeira, cômoda, closet e um banheirão de todo tamanho, com água farta e quentinha. O quarto dos meninos não ficou por menos.

Uma das vistas do quarto do hotel

Era um quarto bem grande também, com duas camas enormes, cômoda e um banheirão de todo tamanho, dava até para dar uma festa lá dentro, além de um varandão com vista para a cidade. Tudo de bom!

Detalhes da super suíte

Curtimos um pouco o conforto do quarto, pois sairíamos logo cedo pela manhã. Abrimos todas as portas de armários, vasculhamos as gavetas, pulamos nas camas de colchão de mola, demos boas gargalhadas e posamos para foto no sofá de quatro lugares da sala de estar da suíte. Os meninos aproveitaram a banheira, que mal conheciam, para tomar um banho principesco e ainda fizemos hora no varandão, contando estrelas. Só depois de um tempo, descemos para jantar. Resolvemos ficar por ali mesmo e conhecer o restaurante do hotel, instalado num salão imenso, com mesas redondas enormes, forradas com toalhas brancas e enfeitadas com um jarro de flores naturais.

Pedimos o de sempre: bacalhau. De entrada, um pão caseiro com uma porção de queijo da Serra da Estrela e um vinho tinto da região. Divinos. O queijo da Serra é feito a partir de leite de ovelhas e fabricado no inverno. É uma das preciosidades de Portugal. A mostra que experimentamos, segundo o maitre, já estava curada, pois estávamos num fim de safra, mas, na sua opinião, são os melhores queijos. Tem uma casca mais firme por fora, mas, por dentro, conserva a sua consistência cremosa. O sabor é marcante sem deixar de ser delicado. Foi uma grande entrada, melhor que o principal. Não que o bacalhau não estivesse bom, mas o queijo da Serra foi a novidade do dia. Pena ter deixado a máquina no quarto. Não pude registrar esse grande momento, para alívio dos rapazes. Depois disso tudo, apagamos.

Foi você que pediu? - 15/10

2009-02-23T21:44:00.014-03:00

Acho que não é preciso esclarecer por que queríamos tanto conhecer Vila Nova de Gaia, mas vou explicar assim mesmo. Quem quiser pode pular essa parte. Gaia é o centro de comercialização do famoso vinho do Porto, produzido a partir de uvas provenientes da região do Douro, ao norte de Portugal. O que torna o vinho do Porto diferente dos demais não é a só a qualidade da uva, mas o fato de a sua fermentação não ser completa. Ainda na sua fase inicial, ela é interrompida com a adição de um brandy neutro. Esse processo é que torna o vinho do Porto naturalmente mais doce sem que ele perca o seu teor de álcool, mais forte que os restantes dos vinhos.

Gaia abriga exatamente os galpões onde esse processo é desenvolvido. O vinho, produzido nas regiões às margens do Douro, é transportado para esses armazéns onde é misturado e envelhecido. A Cave Porto Ferreira é uma das mais respeitadas entre os entendidos e, para nós, desentendidos, a única. Pelo menos na minha casa, Porto Ferreira e vinho do Porto sempre foram sinônimos. Por isso, foi muito emocionante conhecer o lugar onde esse vinho é preparado. Sem exagero, foi uma experiência até meio onírica, não sei se por conta da luminosidade, pois o interior da cave é mantido a média luz, ou por me sentir o tempo todo envolvida por aquele aroma de carvalho misturado ao vinho. Muito estranho. Os meninos não tiveram essa mesma sensação, mas ficaram concentrados. Foram motivados pela curiosidade e pela novidade do ambiente, ao mesmo tempo rústico e extremamente sofisticado. Adicione-se ainda algumas lendas familiares. Na casa de D. Rosa, o vinho do Porto era tratado como bebida sagrada.

Voltando a Ferreira, ela foi criada em 1751 por uma família de viticultores do Douro, mas ganhou fama mesmo a partir dos anos 1800, sob a liderança de D. Antônia Adelaide Ferreira. Dizem que era uma mulher carismática e um touro para trabalhar. O armazém que visitamos foi adquirido por ela, em 1876. A partir daí a distribuição do vinho do Porto Ferreira ganhou o mundo. Li isso num dos banners do salão principal, onde foi instalado um pequeno museu contando a história da empresa. Saberia um pouco mais, se Bernadete, nossa guia, não tivesse chegado e nos convocado para iniciar o tour.

Tentei anotar tudo que ela falava, mas ando um pouco enferrujada e registrei apenas algumas palavras soltas, expressões e alguns números que, reunidos agora, não fazem muito sentido. Mas ninguém está muito preocupado com isso, né? Basta dizer que existem três tipos de vinho do Porto: branco, ruby e tawny. São envelhecidos em grandes balseiros de madeira de carvalho, de origem francesa, que duram entre 60 e 70 anos. Os vinhos se diferenciam tanto pelo tipo de uva, quanto pelo tempo em que ficam armazenados nesses balseiros, alguns com capacidade para até 72 mil 800 litros. Os tawny, por exemplo, envelhecem apenas dois ou três anos nos grandes balseiros, passando depois para as pipas de 550 litros, que permitem um contato maior do vinho com a madeira e, portanto, com o ar. É isso que influencia a sua cor, mais puxada para âmbar dourado. Segundo Bernadete, os tawny são vinhos muito elegantes. O que ela não nos contou, mas li no Guia da FSP, é que o vinho do Porto foi inventado pelos ingleses, aqueles loucos. Foram eles que primeiro misturaram o vinho do Douro com conhaque, para evitar que ele se estragasse no trajeto das vinícolas até o Porto, onde eram comercializados. E deu certo. Os portugueses, claro, mais sensatos, aperfeiçoaram a fórmula, mas até hoje são os ingleses que dominam o comércio do vinho do Porto

Mas os mais caros e sofisticados são os das categorias especiais, produzidos com uvas de melhor qualidade ou de uma safra excepcionalmente boa. Bernadete garantiu-nos que isso acontece em duas ou três colheitas a cada dez anos. Uma raridade mesmo. Entre os especiais, estão os Vintage e os Late Bottled Vintage, ou LBV (não o confundam com a Legião da Boa Vontade!). Vintage é a classificação mais alta que um vinho pode alcançar. Além de ser obtido da colheita de um só ano, essa tem de ser daquelas, excepcionalmente boa. Ele é envelhecido em tonéis de carvalho por no máximo dois anos e depois é engarrafado, onde o processo continua por mais três ou quatro anos. Bernadete nos mostrou uma garrafa de Vintage de 1815 e outra de 1863, as mais antigas da cave! Custam a bobagem de dois mil e quinhentos euros. Eu não arriscaria.

Os LBV, por sua vez, também exigem uvas de qualidade especial, mas envelhecem de quatro a seis anos dentro dos balseiros e, depois de engarrafados, evoluem muito pouco. Vimos ainda uma prateleira com garrafas da aguardente Ferreirinha e outras preciosidades da Casa, como o Dona Antônia, o Quintas do Porto e o Duque de Bragança, vinhos especiais, mas já não me lembro se reserva, vintage ou LBV. No final fomos levados à sala de degustação, onde experimentamos um cálice de vinho do Porto branco, bem gelado, delicioso!; e outra de um twany de quatro anos, também saboroso. Faltaram os petiscos, mas como já estava na nossa hora, nem reclamamos. Saímos de Gaia por volta das 16 horas e pretendíamos chegar a Guarda antes de escurecer. Mas já sabíamos que esse plano era improvável.

A sala de degustação e os rapazes, ansiosos, a espera da nossa cota.

Saímos sóbrios, porém tontos de tanta informação. Ao lado, o barco da Ferreira.

Outra vista do Porto e um campo de futebol do famoso time do Candal. Vai saber....

A perdição - 15/10

2009-02-22T22:42:00.013-03:00

O Porto visto do lado de lá do Rio Douro

Não foi difícil encontrar a cidade do Porto. Como já disse, as estradas são bem sinalizadas. Mesmo um ignorante topográfico não consegue se perder nesses caminhos. Ralamos mesmo foi para entrar na cidade. Perdemos a primeira chance, mas nem nos desesperamos. Ficamos tranqüilos, pois haveria de ter outras entradas. E, de fato, poucos metros à frente encontramos nova placa sinalizando o Centro de Porto. Entramos e caímos numa avenida e, dela, não sei como, voltamos para a estrada. Entramos novamente e saímos outra vez. Por fim, conseguimos adentrar a cidade, mas resolvemos, sabiamente, estacionar o carro na primeira vaga que encontramos, na Rua do Monte dos Burgos com Senhora do Porto e pegar um táxi.

A verdade é que não pretendíamos demorar muito no Porto. O nosso objetivo era Vila Nova de Gaia e, depois, Guarda, onde planejávamos pernoitar. Assim, interpretamos as dificuldades que tivemos para entrar na cidade como um sinal de que não deveríamos mesmo gastar muito tempo por ali. O táxi nos ajudou a cumprir essa decisão. Fomos direto à Livraria Lello, que fica na Rua das Carmelitas, próximo à Torre dos Cléricos. Minha irmã havia me advertido de que não deveríamos passar pelo Porto sem ao menos dar uma entradinha na Livraria. E não passou pela nossa cabeça desobedecê-la. Fomos, entramos e ficamos por lá um bom tempo. Mais que divina, como Enrique Vila-Matas a definiu, a Lello é um sonho, com um estoque de mais de 120 mil títulos diferentes, com histórias contadas nas mais diversas línguas. É uma perdição. E mais, a Lello tem um livreiro.

Vocês devem se lembrar de que estava procurando um livro para trazer para o meu pai; que fiz várias tentativas em Lisboa e que, em algumas das livrarias que entrei, os jovens vendedores nem sabiam do que eu estava falando. Mas na Lello foi diferente. Já na entrada, expus o meu problema para o senhor que veio nos receber. Ele me ouviu atentamente e comentou:

- A Ceia dos Cardeais, de Júlio Dantas. Anhan. A última edição está esgotada, mas acho que ainda tenho um exemplar aqui.

E sumiu para dentro da livraria. Nós acabamos de entrar e, no segundo passo, paramos e perdemos o fôlego. O interior do prédio, projetado por Xavier Esteves e inaugurado em 1906, é estonteante. Toda a decoração das paredes e do teto são de gesso imitando madeira e no alto do teto, um vitral deixa escapar uma luz morna que torna o ambiente ainda mais aconchegante. A escadaria, que leva ao segundo andar, uma das primeiras construções de cimento armado da cidade, é fantástica. Toda coberta por um tapete vermelho, se enrosca no espaço e, no segundo lance, se abre em duas, conduzindo os visitantes para as galerias do andar superior. Não sabia se olhava os livros ou se ficava só admirando o prédio. Um dilema.

Depois de um tempo, nos acostumamos e fomos olhar os livros. Queríamos vários, mas não cedemos à tentação. Pinçamos apenas um ou dois para cada um. Escolhi um de Florbela Espanca e outro de vinhos para meu irmão. Os rapazes encontraram Uma pequena história de Portugal, um de culinária portuguesa e outro de vinhos. De brinde, me dei uma edição portuguesa de um exemplar de Mia Couto. Todos concordaram. E já estávamos quase desistindo de esperar a volta do nosso livreiro, quando ele nos encontrou no pé da escada. Vinha eufórico, com um livro na mão, agitando-o no ar como se fosse uma bandeira.

- Não disse, não disse. É o último, mas é um!

E nos entregou o exemplar de uma edição especial da Ceia dos Cardeais, exatamente a que procurávamos. Foi um sucesso. Conhecemos uma das três livrarias mais bonitas do mundo, assim classificada pelo periódico inglês The Guardian, e a única projetada para tal e, de sobra, tivemos a sorte de conhecer um livreiro digno do título. Saímos da Lello satisfeitos, mas, para variar, famintos. Demos uma volta rápida pelas redondezas, compramos algumas lembranças, como a “camisola” do Porto e outras besteirinhas e fomos procurar algum lugar para petiscar, antes de sairmos para Vila Nova do Gaia.

Aportamos na Confeitaria dos Cléricos, onde fizemos um lanche rápido. Mas, antes disso, fizemos uma vistoria em torno da Torre dos Cléricos, ponto de encontro dos jovens da cidade. É uma construção do início dos anos 1700, com seis andares e 76 metros de altura. Durante um bom tempo foi considerado o prédio mais alto do Porto, com uma escadaria em espiral de 225 degraus. Claro que não entramos para conferir, mas li isso em algum lugar. A torre, segundo os entendidos, é em estilo barroco e integra o conjunto dos Cléricos, do qual fazem parte ainda uma igreja e uma enfermaria. O projeto original de Niccolò Nasoni previa a construção de duas torres, mas deve ter faltado ouro no Brasil, pois a obra ficou só na primeira.
Registrei outros prédios no entorno da Torre, mas não saberia identificá-los agora. Aliás, se não terminar logo esses relatos, vou ter muito pouca coisa para contar daqui pra frente, pois já estou me esquecendo de muitas das histórias interessantes que ouvi por lá e de algumas curiosidades que observei ao longo do caminho.

Por exempo: a medida que nos afastávamos de Lisboa, o bacalhau deixava de ser a grande atração do cardápio para ser substituído por outras carnes, especialmente a de porco. Vejam abaixo as novas opções e seus respectivos preços. Isto é, se conseguirem ler.

Vimos ainda uma loja de sapatos, com algumas botas interessantes. Mas o que nos chamou atenção mesmo foi o nome da loja: Pedantes!. E mais uma igreja, mas os meninos se recusaram a visitá-la. Tudo em nome do equilíbrio. Aceitei.

Então, resumindo: já abastecidos, tomamos o caminho de volta a Rua da Senhora do Porto para resgatar o carro e caçar o rumo de Vila Nova do Gaia. Outra vez, apesar da explicação bem precisa do motorista do táxi, tivemos dificuldade para entrar em Gaia. Erramos o caminho duas vezes, mas, quando entramos, caímos direto na Avenida Ramos Pinto e bem em frente a Caves Porto Ferreira, a beira do Rio Douro. Essa visita merece um capítulo especial.

Coimbra - 13 a 15/10

2009-01-10T21:55:00.037-02:00

Um barco à deriva no Rio Mondego

Chegamos à Coimbra já anoitecendo e sem um pouso certo para passarmos a noite. A sorte é que sempre tem um Ibis dando sopa no caminho. Assim que entramos na cidade, outdoors espalhados por todo canto nos indicavam o trajeto mais rápido para se chegar ao hotel, por isso não ficamos polemizando muito sobre o que seria melhor. Estávamos cansados e, para variar, com fome e querendo mais chegar logo. Nesse caso, a pressa não foi inimiga da perfeição. O Ibis acabou sendo uma boa escolha. Além de um preço bem acessível, o hotel fica em frente ao Parque da Cidade ou Parque Manoel Braga, uma área verde muito bem cuidada, às margens do Rio Mondego, onde fizemos boas caminhadas.

Tudo bem, o hotel não é um luxo: a porta do nosso quarto não fechava direito e por duas vezes ficou aberta, mas acho que ninguém entrou para bisbilhotar nossas bagagens; as toalhas cheiravam a vinagre, uma opção ecológica para desinfetar as roupas de cama e banho, sem agredir o meio ambiente; e não tinha geladeira no quarto. Têm outros poréns, mas são todos irrelevantes. O que importa é que os quartos são limpinhos e confortáveis e a vista da nossa janela para o parque era um imenso descanso. Mesmo assim não perdemos tempo, depois de nos acomodarmos, saímos para pesquisar o terreno, fazer uma primeira caminhada no parque e procurar algum lugar para lancharmos. Foi moleza. Bem ao lado da parque, numa espécie de marina, encontramos um conjunto de bares, cafés e restaurantes, com opções para todo gosto. Escolhemos o Mondego Irish Pub, com um cardápio apetitoso de sanduíches. Devoramos alguns hamburgues, provamos o chopp português e jogamos conversa fora até enjoar. Depois fomos dormir, porque ninguém é de ferro e o dia tinha sido bem puxado.

Na manhã seguinte, levantamos cedo e retomamos nossa busca, agora, por uma cafeteria ou pastelaria, como os portugueses costumam chamar suas lanchonetes. Esqueci de dizer, no preço acessível do Ibis não está incluído o café da manhã, que é opcional mediante o pagamento de uma taxa extra. Mas preferimos ir à luta e não tivemos dificuldades para resolver esse problema. A poucos passos do hotel, encontramos um café bem honesto e saboroso. Só não sei se era uma pastelaria ou uma cafeteria, porque a lanchonete, engraçadamente, não tem nome. E o que importa, se tem um café novinho e quentinho, uma boa variedade de pãezinhos deliciosos, sucos e um atendimento acolhedor? Viramos frequeses.

Barriga cheia, pé na areia. Saímos pela avenida Emídio Navarro, cortamos à esquerda na Olivença e seguimos pela rua da Alegria até encontrarmos um caminho que nos levasse até a Universidade de Coimbra. Pegamos a primeira rua que subia, a Couraça de Lisboa e nos demos bem. Na primeira parada para tomar folego, avistamos, do outro lado do Rio Mondego, o Convento de Santa Clara-a-Nova, construído entre 1649 e 1677 e projetado por um professor de matemática, João Turriano. O convento abriga também o túmulo em prata de Santa Isabel. Infelizmente, não tivemos tempo para visitá-lo, mas, como já disse, ficou para uma próxima vez, que terá de haver, já que foi impossível conhecermos tudo o que gostaríamos em míseros 10 dias.

Parte do convento serve hoje de quartel do Exército. Vai entender.

Em Coimbra, especialmente, dedicamos boa parte do nosso tempo visitando a universidade e, com isso, deixamos de andar a toa pela cidade e de descobrir outros de seus atrativos. Mas desde o primeiro instante, a cidade nos conquistou. Concordamos até o final que foi a mais acolhedora e a mais alegre. O fato de ser uma cidade universitária contribui muito para criar um clima mais descontraído, mas não só por isso. O povo é mais comunicativo, mais espontâneo e disponível. É isso.

Hoje tenho a impressão de que não percorremos os caminhos mais convencionais para se chegar até a Universidade de Coimbra, apesar de termos sido bem sucedidos na nossa empreitada. As fotos que seguem abaixo são o registro dessa caminhada: uma casa com as roupas na janela, um sobrado à venda, uma vista da cidade e o Aqueduto São Sebastião.

Universidade de Coimbra

O nosso maior interesse ao visitar a Universidade de Coimbra era o de conhecer a famosa Biblioteca Joanina, que reúne cerca de 200 mil volumes, dos séculos XVI, XVII e XVIII, representando o que de melhor havia na Europa culta daquele tempo. Mas, claro, a universidade tem também sua história. Fundada em 1290, é uma das mais antigas do mundo. Transitou entre Lisboa e Coimbra por um bom tempo, até que em 1537 se fixou definitivamente na cidade, no prédio do palácio real de Coimbra. As fotos abaixo mostram o portão de entrada de um dos pátios da universidade e a escadaria de um dos seus prédios centrais. A esquerda dele está o prédio da Faculdade de Direito. Ao fundo, vocês poderão observar uma falsa nuvem cortando os céus de Coimbra. Tanto lá, como cá, elas estão em todo lugar.

Portão de ferro de 1634, que leva ao pátio interior da universidade. É emoldurado por figuras que representam as faculdades originais: Direito, Medicina e Teologia.

Eça de Queirós foi um dos alunos ilustres de Coimbra

Só não pudemos ver a cerimônia da Queima das Fitas, que acontece sempre no mês de maio, quando termina o ano acadêmico. Essa é uma festa tradicional entre os estudantes e tem sua origem nos primeiros anos de funcionamento da universidade. Para indicar a que faculdade os estudantes pertenciam, eles pregavam fitas coloridas a suas togas: vermelha para Direito, amarela para Medicina e azul para Letras. No final do ano, reuniam-se para queimar as fitas, simbolizando o encerramento de uma etapa. Hoje, a Universidade de Coimbra reúne várias outras faculdades, e a tradição continua. Entre os novos cursos, está o de Comunicação, que é representado também pela cor vermelha. Sei disso, porque uma caloura do curso me contou. Ela estava angariando fundos para sua formatura e me vendeu um lápis por dois euros, com uma bruxinha de chapéu vermelho na ponta. Contribui com boa vontade, pois a causa é justa.

O dia que chegamos à Coimbra coincidia, no entanto, com o início do ano letivo. Pelo menos foi isso o que os estudantes nos explicaram para justificar as brincadeiras que faziam com os novatos. Eles estavam enfileirados num pátio e eram obrigados a percorrer as ruas do campus, cantando e dançando uma dança muito esquisita. Mas não estavam envergonhados, pelo contrário, se divertiam também e riam muito. Abaixo, foto dos veteranos com suas togas, dos telhados coloridos da universidade, do prédio da Faculdade de Medicina e do portal da Igreja de São Miguel.

A Real Capela de S. Miguel

Não é permitido tirar fotos no interior dessa igreja. Quem quiser conhecê-la terá mesmo de ir até lá. E não vai perder a viagem, porque ela é belíssima. Foi construída no início do século XVI. Quando a universidade adquiriu o Palácio Real da Alcáçova para se instalar definitivamente em Coimbra, levou junto essa capela, que manteve o privilégio Real. O que isso significa, não sei. Provavelmente, a Real capela de São Miguel deveria ser frenquentada pela família real, com exclusividade ou não. Pode ser isso.

Mas me contaram, orgulhosos, que, no dia 25 de novembro de 1663, dia de Santa Catarina, foi o Padre António Vieira quem celebrou a missa e proferiu mais um de seus brilhantes sermões, esse dedicado à santa, padroeira da Universidade de Paris e invocada como protetora dos filósofos. O tomo 2 do Sermões - Padre António Vieira, lançado em 2003 pela editora Hedra e organizado por Alcir Pécora, traz a íntegra desse sermão. Só para situá-los: Catarina era filha de nobres e viveu na Alexandria nos primeiros séculos da era cristã. Bonita e inteligente, foi pedida em casamento pelo imperador romano Maxêncio. Mas ela rejeitou o pedido, reafirmando a sua intenção de dedicar a vida a Deus. O imperador, enfurecido, convocou 50 filósofos para convencê-la de que Cristo não poderia ser o filho de Deus. Catarina, além de ter conseguido responder os questionamentos dos filósofos, converteu-os ao cristianismo, enlouquecendo o imperador que mandou-a matar.

No sermão, Vieira toma Santa Catarina como modelo de sabedoria e destaca da sua pregação três dificuldades que enfrentou quando teve de debater com o conselho de filósofos: o fato de estar sozinha contra muitos opositores; de ser mulher e ter de convencer aos homens; e a resistência dos intelectuais da sua época de reconhecê-la por mestre entre os sábios. Conforme diz o texto de Alcir, na apresentação deste sermão, Vieira, na sua fala, exorta os universitários de Coimbra a imitarem duas qualidades dos filósofos, que reconheceram a verdade dos argumentos de Santa Catarina: a docilidade, isto é, a conformidade com a verdade, e a constância, que os levou à morte, por resistirem à vontade do Imperador. Vale a pena ler o sermão de Santa Catarina - Virgem e Mártir, pela beleza dos textos de Vieira, pela sua sabedoria e, quando nada, só pela sua introdução, bastante oportuna para o momento que vivemos. Nela, Vieira fala sobre a expressão Ne forte, que adota como argumento do seu discurso.

Ne forte? Quer dizer: para que não por algum caso; para que não por alguma desgraça; para que não por algum descuido próprio, ou diligência e indústria alheia. É, Ne forte um advérbio, sempre vigilante, mas indeciso: é uma suspensão do que é: é uma dúvida do que será: é um cuidado solícito do que pode ser. É um receio temeroso do futuro, não esquecido do passado, nem divertido do presente; e neste círculo de todos os tempos acautelado para todos. Deriva-se a palavra Ne forte daquela que o mundo chama Fortuna, e é uma força tão poderosa e tão forte, que desarma a mesma fortuna de todos os seus poderes; porque a quem estiver cuidadoso do que ela pode fazer ou desfazer, nunca lhe acontecerá que diga - não cuidei - máxima da Prudência.

E por aí afora vai, até chegar à história de Catarina, quando Vieira retoma a expressão Ne forte para compará-la à expressão Si forte, respondida por Catarina ao imperador rejeitado. E Vieira explica que, se Ne forte é advérbio seguro e frio, o Si forte é animoso e ardente. O primeiro fecha as portas ao temor, o segundo, abre-as à esperança. O primeiro é freio para a cautela, o segundo, espora para a ousadia. Ne forte diz: Não te arrisques; Si forte diz: Aventura-te. Finalmente, como explica Vieira, o primeiro tem por efeito evitar o mal, que suspeita; e o segundo, empreender e conseguir o bem a que aspira. Mais ou menos isso. E não é esse o dilema que vivemos hoje para tentar compreender as barbaridades que temos assistido? Quem deles está a nos dizer Ne forte ou será Si forte? Ou não pensam mais nisso, apenas se enfrentam por um pedacinho de terra?

A Biblioteca Joanina

As visitas à Biblioteca Joanina são guiadas, cronometradas e cheias de não me toques. Isso não é uma crítica. Concordo plenamente com todas as restrições e acho que a simples entrada na Casa da Livraria, como era conhecida anteriormente, é um ato de grande boa vontade da universidade para com nós, pobres mortais ignorantes. E a possibilidade de consulta às publicações ali guardadas, uma prova, rara reconheço, mas uma prova da generosidade da academia para com seus pares. Um privilégio. Essa generosidade se mostra ainda maior quando a universidade nos oferece a possibilidade de obter, por meros 10 ou 15 euros, não me recordo mais, um cd com as imagens do interior do prédio e o texto integral das principais obras ali preservadas. Não vou piratear o cd para ninguém, não faria isso: tirar de vocês a chance de experimentar a emoção de entrar ali pela primeira vez, de corpo e alma, e apreciar, com seus próprios olhos, a fantástica construção de 1717 e imaginar, com toda força da nossa criatividade, as mil e uma histórias que se escondem dentro daqueles livros? Nunca! Na foto, a porta de entrada da Biblioteca.

Para nós, foi uma benção poder estar ali e ser convidados para entrar naquele templo. Tivemos de esperar uns 30 minutos, até que um grupo saísse e o nosso fosse liberado para entrar, mas nem percebemos a demora. Quando as portas se abriram, foi como se entrássemos num sonho. O prédio tem três andares, mas o acesso está liberado apenas para o primeiro piso, onde estão acomodados cerca de 40 mil volumes dos 200 mil da coleção da Biblioteca. É impressionante a qualidade da conservação de cada uma dessas obras. Quem tem livros em casa sabe bem como eles se deterioram facilmente. Principalmente, quando ficam pegando poeira nas estantes por anos a fio.

Mas o edifício é uma perfeita caixa-forte, proporcionando um ambiente absolutamente estável no seu interior e favorável à preservação das obras, ao longo de todo o ano, como explicou nossa guia. De fato, a temperatura no interior da Biblioteca Joanina é constante, faça chuva ou faça sol. Varia em torno de 18° a 20° C e a umidade relativa do ar se mantém, da mesma forma, em torno de 60%. Para obter essas condições, as paredes exteriores do edifício tem uma espessura de 2 metros e 11 centímetros e seu interior é revestido, integralmente, com madeira, apesar de dar a impressão de que suas colunas e teto são de mármore ou de qualquer outra pedra. Mas a conservação deste acervo tem outros segredos. Para enfrentar um dos maiores inimigos dos livros, os insetos papirófagos, todas as estantes da Biblioteca são de madeira de carvalho, que, além de serem extraordinariamente densas, dificultando a penetração dos bichinhos, exala um odor bastante providencial, que os repele, mantendo-os distantes dos livros.

Se, ainda assim, alguns desses insetos desenvolverem uma resistência à ação do carvalho, ficarão surpresos com a inventidade dos primeiros gestores da Casa da Livraria. Pensando nisso, eles já tinham providenciado outras estratégias para, em qualquer situação, saírem vitorioso dessa luta inglória. Desde os primeiros tempos, uma colônia de morcegos habita a Biblioteca e, durante a noite, dão cabo dos bichinhos mais resistentes que, eventualmente, aparecem por ali. E para cuidar dos morcegos e evitar que sujem os móveis e livros da coleção, todos os dias, ao fechar a Biblioteca, um funcionário cobre todas as mesas com toalhas de couro e, pela manhã, retira-as e limpa toda a biblioteca. Todos os dias! Já pensaram?

Mas esses cuidados, com já disse, não impedem os pesquisadores de consultarem esse acervo. Quando uma obra é solicitada, o exemplar é transferido para a Biblioteca Geral da Universidade, por um funcionário, ficando lá à disposição do pesquisador. Olhem só! A UFMG, por exemplo, tem um acervo bastante interessante e muito requisitado sobre as obras e anotações de Guimarães Rosa. A consulta a esse material não é proibida, mas são tantos obstáculos a serem vencidos que ouso dizer, sem remorso, que é quase impossível para o pesquisador ter acesso a esse acervo e humanamente impossível para nós, pobres mortais. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Ou não?

Para ninguém ter dúvidas de que essa possibilidade de consulta às obras da coleção da Biblioteca Joanina é uma condição rotineira, observem a foto acima. Por acaso estávamos ali, por acaso alguém precisava consultar uma obra deste acervo e, por acaso, a transferência do livro estava sendo feita exatamente no momento em que passávamos por lá. É assim que funciona. Observem o tamanho dos livros daquela época. Eram grandes verdades que estavam sendo ditas, não é não? Hoje, preferimos os livros de bolso, pequenas verdades, uma de cada vez. Também tem suas vantagens.

A Sé Nova, que no passeio ao lado da universidade e foi fundada pelos jesuítas em 1598

Hora de almoçar!

Até parece que só pensávamos em comida nessa viagem! De fato, não dispensamos um bom prato, mas a essa altura do dia já eram quase duas horas da tarde e ainda estávamos só com o café da manhã, duas garrafinhas de água e uma barra de cereal. Ninguém aguenta, né? Na saída da Universidade de Coimbra registrei mais algumas frases que estão publicadas nas paredes da cidade. São parecidas com as nossas, vejam só:

Para voltar a Cidade Baixa, pegamos uma espécie de elevador, que desliza ladeira abaixo em cima de trilhos e atende toda a comunidade, especialmente os estudantes. Não é baratinho, mas facilita muito a vida. Abaixo, uma vista da cidade do alto desse elevador. É linda mesmo!

E foi nesse elevador que ficamos conhecendo o senhor José Girão. Ele descia conosco e comentávamos sobre a beleza da cidade. A conversa, mesmo rápida, rolou num clima tão bom que resolvemos consultá-lo sobre um lugar gostoso onde pudéssemos almoçar. Seu Girão tinha não apenas uma, mas várias sugestões e se dispôs a nos guiar até elas para que nós pudéssemos fazer a nossa própria escolha. Passamos por dois restaurantes, mas o que mais nos interessou foi o terceiro, O Cantinho dos Reis.

Seu Girão foi muito delicado com todos nós. Enquanto caminhávamos, ele nos contou um pouco da sua vida, da história da cidade e das suas inquietações com o mundo de hoje. Policial aposentado da guarda salazarista, é uma pessoa sensível e alegre. Hoje participa do grupo folclórico da cidade, junto com sua esposa, responsável pela confecção das roupas do grupo e também cantora. Viajam a Europa inteira: já estivemos até em Kosovo! Um lugar muito bonito, mas triste, não é? Não fomos ainda ao Brasil, porque minha mulher tem medo de avião! Seu Girão também escolheria O Cantinho dos Reis, como nos confessou. É uma comida farta, saborosa e barata. A refeição custa 6,50 euros, com uma entrada, o prato principal, sobremesa e um refrigerante ou uma jarra de vinho, além do café. Poderia ser melhor?

O Restaurante O Cantinho dos Reis fica no Terreiro das Ervas, com entrada pela rua Sofia. É um sobrado, com mesas no segundo andar para os clientes velhos de casa e uma varanda improvisada no terreiro, onde ficam as mesas dos fumantes e do público flutuante. Ficamos ali, junto com um grupo enorme e muito alegre de turistas suiços. Desconfio que pertençam também a algum grupo folclórico do seu país, pois cantavam muito e tocavam flautas e gaitas, divertindo todos que estavam ali. Se conseguir, vou postar o vídeo do grupo logo abaixo.

Dessa vez não aprendi nenhum novo segredo da cozinha portuguesa, mas descobrimos um prato delicioso: as alheiras. O nosso cardápio foi o seguinte: sopa de legumes, arroz de marinheiro (com frutos do mar), mãozinha de vitelo com grão de bico e, a novidade, alheiras. Tomamos uma jarrinha de vinho e os meninos experimentaram mais um refri diferente, o Frisumo, uma mistura de fanta com Sumol. Dispensei a sobremesa e fui direto ao café, mas os rapazes ainda experimentaram um pudim que me pareceu ótimo e todos confirmaram.

O Terreiro das Ervas e a varanda improvisada

As alheiras são uma espécie de linguiça artesanal, mas bem diferentes. Sua execução tem um grau alto de dificuldade para arriscarmos fazê-las em casa, como se fosse um macarrão ao molho de tomate. Nem ouso. São feitas de tripa de porco bem finas, recheadas com pão, azeite, alho, carne de porco e, às vezes, de aves. Tudo é bem triturado e embutido, como se fosse uma linguiça. Mas as alheiras são fritas em óleo bem quente para a tripa se desmanchar e o que vai para mesa é só o recheio. Muito bom mesmo! Em Belo Horizonte, descobrimos depois, o Frios Delícias também faz alheiras, mas em vez de carne de porco, o toque especial do seu recheio é o bacalhau. Bom também! Já experimentamos.

Nem é preciso dizer que depois desse banquete todo bateu uma preguiça sem mãe. Mas nada que uma boa caminhada pela rua Sofia até a Praça 8 de Maio não dispersasse. Foi o que fizemos. Abaixo, a foto da loja de instrumentos musicais que os rapazes visitaram. Ficaram um bom tempo conversando sobre violas, bandolins e cavaquinhos. A segunda foto é de um beco que desemboca na praça.

As fotos abaixo são da Praça 8 de Maio. É o ponto de encontro dos moradores, especialmente os mais velhos. Diferentemente dos nossos idosos, esses senhores e senhoras aproveitam o tempo livre para se encontrar, ver a rua, as pessoas e colocar a conversa em dia. Não ficam trancafiados dentro de casa esperando a morte chegar. Eles sabem viver. Mas senti muita falta de ver crianças correndo nas praças, gritando, fazendo bagunça. Não vi isso em nenhuma das praças das cidades por onde passamos. É muito estranho mesmo.

A primeira foto é uma vista geral; a segunda mostra o carrinho de castanhas (esses não podem faltar!); a terceira, a loja de flores; e a última, o prédio da Câmara.

E enquanto os rapazes tentavam contato com o Brasil, acessando a internet por meio de uma rede aberta, fui visitar a igreja de Santa Cruz, que fica junto a praça. É uma construção muito bonita de 1131. Seu interior é simples, não tem a riqueza do ouro das nossas igrejas, mas é ornada com murais de azulejo pintados, representando passagens da vida de Jesus que são lindos. Tem também um órgão vermelho, que parece obra de esculturos chineses. Aliás, os chineses, de fato, passaram pela cidade e fizeram belos trabalhos na Biblioteca Joanina, talhando na madeira motivos chineses, cenas do cotidiano do seu povo e paisagens. Há registros de todos os artistas que trabalharam na Biblioteca, como a do italiano, que agora me fugiu o nome, responsável pela pintura dos tetos. Mas ninguém sabe o nome dos escultores chineses. São artistas anônimos. Atribuo à dificuldade da língua, pois não posso acreditar que os considerassem artistas menores. Abaixo, a foto de pare da fachada da Igreja de Santa Cruz, onde os dois primeiros reis de Portugal, Afonso Henriques e Sancho I, estão enterrados; e do órgão vermelho.

Voltamos para o hotel já bem no final da tarde e saímos novamente só para fazer um lanche e experimentar os pastéis de Tentúgal, uma especialidade da região. São feitos de ovos também, mas não são tão bons quanto os de Belém e de Santa Clara. Tem um gosto mais forte, parecido com o de ovo mexido com açúcar. Abaixo, foto dos pastéis de Tentúgal e dos anjos que enfeitam a rua Sofia.

Voltando para o hotel, fizemos ainda mais uma caminhada no Parque Manuel Braga e assistimos ao pôr do sol em Coimbra, que é lindo como em todos os lugares do planeta.

No dia seguinte, acordamos cedo para pegar estrada novamente. O dia estava fechado e uma neblina fina cobria o Rio Mondego e toda a cidade. Passamos na lanchonete para tomar o café e abastecer de água e cigarro. Tem uma coisa, não é muito simples comprar um maço de cigarros em Coimbra. Ou é, não sei. O fato é que ninguém quer se comprometer com esse vício horroroso e transferem a irresponsabilidade para uma máquina, como essa ao lado. Aí é preciso ter o dinheiro trocadinho, moedas de preferência, e se contentar com as opções disponíveis. Mas, enfim, ainda é possível encontrá-los.

De uma próxima vez, espero não estar mais fumando e antes de baixar no primeiro Ibis que encontrar pelo caminho, vou pesquisar as hospedarias caseiras, como a Pensão Residencial Jardim, que fica bem ao lado do hotel. As fotos abaixo mostram cenas da cidade na nossa saída. A ponte de Santa Clara também estava coberta de neblina e o mesmo barco que encontramos na chegada, continuava lá, pronto para ser fotografado, agora, escondido no meio da bruma. Enfim, como não tinha outro jeito, pusemos o pé na estrada, rumo ao Porto.

Pé na estrada - 13/10

2009-01-05T22:49:00.023-02:00

Vista da Avenida da Liberdade com rua Alexandro Herculano

Vou procurar concluir mais rápido esses relatos de viagem, antes que minhas lembranças se embaralhem em outras histórias e se percam por aí. Mas não vou me impor metas nem fazer planos. Essa foi uma das coisas que aprendi nessa viagem. Não vale para tudo na vida, mas vale para muitas situações. É muito melhor, por exemplo, viajar sem planos, sem roteiros previamente concebidos, hotéis reservados, restaurantes com hora marcada e cartão de ponto. Claro que um planejamento básico é necessário, ao menos para apontar rumos, mas isso é o suficiente. Depois de uns dias, deixar que as coisas aconteçam é muito melhor. Sem planos para dar errado, tudo só pode mesmo dar certo e dá.

Quando saímos do Brasil, por exemplo, sabíamos que ficaríamos três dias em Lisboa. Na primeira segunda-feira, sairíamos de Lisboa em direção ao Norte, para o Porto ou Coimbra, de ônibus, de trem ou de carro, pelo litoral ou por algum caminho pelo interior de Portugal. Era tudo que sabíamos, no mais, deixamos para decidir quando chegasse a hora. Assim, na segunda, 13 de outubro, acordamos descansados e descemos para o café livres como um passarinho, como dizia minha avó, prontos para decidir qualquer coisa. E entre um pãozinho com geléia, um suco, um café, um bolo e outras quitandas, começamos a analisar as possibilidades: ônibus, trem ou carro. E não foi preciso muita conversa para concluirmos que, em nome da liberdade, o melhor seria alugarmos um carro. Em prol da liberdade e da curiosidade. Os rapazes estavam loucos para pegar um carro e rodar pelas estradas do mundo.

Enquanto eu fechava as malas, eles foram providenciar o nosso possante. Em poucos minutos estavam de volta com o Leon, um Seat, da Volkswagem espanhola. Não vi muita diferença em relação aos nossos carros, mas homens tem uma capacidade excepcional para perceber detalhes quando se trata de analisar o desempenho de um carro. Não são capazes de observar um objeto que muda de lugar dentro de uma casa ou de perceber uma mudança no corte de cabelo de uma mulher, mas descobrem rapidamente a diferença de uma luzinha no painel de um carro, o peso de um pedal, a desenvoltura de um motor e outros pormenores que nem saberia listar. É impressionante como são detalhistas. Mas seja como for, essa escolha foi uma boa pedida mesmo e ficou até mais econômica que uma viagem de trem ou de ônibus.

Deixamos o hotel por volta de meio dia e seguimos a primeira estrada que encontramos em direção a Coimbra, a chamada A1. Não dá para ficar comparando essas estradas com as nossas, porque tudo é muito diferente. Não é só o fato de não termos topado com nenhum buraco ao longo de todo o caminho que as fazem melhores que as nossas, mas o seu traçado, a sinalização, as faixas de velocidade e a educação dos motoristas, tudo isso somado é que torna a viagem muito mais segura e tranqüila.

A nossa primeira parada, depois de uma hora e pouco de estrada, foi em Santarém. Para variar, estávamos com fome e com sede e precisávamos nos abastecer urgentemente. Viajar com adolescentes tem dessas coisas. Mas Santarém entrou nos nossos planos por outro motivo também, é lá que se encontra a lápide de Pedro Álvares Cabral, ao lado da Igreja da Graça, no largo Pedro Álvares Cabral. Lemos isso no Guia da Folha de São Paulo, enquanto ainda estávamos na estrada.

Assim que entramos na cidade, passando pelo Mercado Municipal, vimos uma igreja no alto de um morro e fomos direto para lá. Deveria ser ali, imaginamos. E paramos, olhamos, pesquisamos, mas estava tudo fechado. Claro que estávamos enganados. Aquela era a Igreja do Convento de Santa Clara. Não perdemos a caminhada, porque mesmo vendo só por fora, é uma construção muito bonita que vale a pena conhecer, mas não era o que procurávamos. Voltamos para o carro e continuamos nossa busca, entramos e saímos de becos, passamos pelos fundos da Igreja da Graça, voltamos, cortamos outros becos, mas não conseguimos parar para ver o túmulo de Pedro Álvares Cabral. Paciência, também a vontade não era assim tão grande, a fome é que era maior. As fotos são da Igreja de Santa Clara, de um casarão com fachada de azulejos e da torre de uma outra igreja que não sei bem qual é e me esqueci também de perguntar. Foi mal.

Na primeira praça com vaga para estacionar que encontramos, paramos. E foi uma boa idéia. Sentamos na Pastelaria Bijou e fomos muito bem servidos por um garçon, dessa vez português mesmo, que nos trouxe bolinhos de bacalhau e as famosas chamuças, um pastel indiano que, no Brasil, chamamos samosa. Acreditamos que essa é uma contribuição da culinária de Goa para a cozinha portuguesa. Goa é o menor dos estados indianos e o quarto menor em população, mas o mais rico em PIB per capita da Índia e esteve sob o domínio de Portugal de 1510 até quase o início dos anos de 1970. Hoje, a sua língua oficial é o concani, mas ainda existem pessoas ali que falam o português.

Quem tiver interesse de conhecer o sotaque dos indianos de Goa vale a pena ver o documentário Língua - Vidas em Português, do moçambicano, residente no Brasil, Victor Lopes. Ele percorreu cinco países - Brasil, Portugal, Moçambique, Índia e Japão, para mostrar as diferentes versões do português falado pelo mundo a fora, com depoimentos fantásticos, como os de Mia Couto e de José Saramago, mas, principalmente, os de pessoas do povo, como Dinho, um jovem moçambicano, que canta rap e sonha um dia morar nos Estados Unidos. O seu depoimento é poesia pura, apesar da dureza da vida. O documentário é também uma oportunidade para conhecermos os costumes desses povos e nos vermos em cada um deles, seja na música, no modo de vestir, no jeito de estar no mundo, na culinária, na pobreza, na riqueza e na diversidade e não só na língua. Não percam!

Voltando para a mesa do Bijou, foi lá também que experimentamos os pasteizinhos de Santa Clara (vejam as fotos acima). Concordamos que esses eram os originais do Convento de Santa Clara, evidentemente. Um dos rapazes ficou na dúvida e custou a prová-los, temendo que a cobertura torradinha fosse côco ralado, que ele odeia com força. Mas o caçula, com toda sua sapiência, esclareceu:

- Não é côco não, é torro, Dani!
- Ah, e o que é torro?

Vai saber, né? Mas, não sendo côco, tudo vale a pena e ele acabou experimentando e nos apoiando: esses são, de fato, os verdadeiros pastéis de Santa Clara. Aprovado! E ainda ficaríamos mais tempo por ali, apreciando a fachada da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que fica à direita da praça da Pastelaria Bijou, não fossem as aranhas. Isso mesmo, Santarém tem um mundo de aranhas, que vagueiam pelos ares e se agarram em nossos cabelos, nos braços, no rosto, sem mais nem menos, saindo do meio do nada. É muito estranho como elas aparecem de repente e se vão sem sabermos para onde. E para não corrermos o risco de cairmos como presa nas teias dessas aranhas, resolvemos pegar a estrada novamente. Deixamos para trás algumas coisas por fazer em Santarém. Serão desculpas para ter uma próxima vez. Deixamos a lápide de Pedro Álvares Cabral e o Jardim das Portas do Sol, cercado por muralhas medievais e de onde se avista uma bela paisagem do rio Tejo ladeado por uma vasta planície.

Mais uma hora e pouco de estrada, chegamos ao Santuário de Fátima. Perdemos a festa do dia 12 de outubro, mas ainda pegamos alguns peregrinos retardatários. A basílica de Fátima fica em uma esplanada duas vezes maior que a Praça de São Pedro, em Roma, e quando entramos no pátio senti uma força inexplicável, como uma benção mesmo. Apesar da descrença de um amigo, que acha essa história dos Segredos de Fátima uma invencionice de criança e da minha fé desconfiada, foi uma sensação muito especial e nunca vou me esquecer disso. Pode ser que Lúcia, Jacinta e Francisco nunca tenham visto Nossa Senhora e que ela nunca tenha contado a eles os três segredos de Fátima, mas a fé daqueles que acreditam é muito maior e mais poderosa que a própria história e acho que foi essa fé que nos rodeou quando entramos no Santuário.

Não vou repetir a história dos três pastorinhos, que todo mundo já está careca de saber, mas tenho de registrar um relato que li no Guia Turístico de Portugal de A a Z, da editora Dom Quixote, que minha irmã me emprestou e que é muito interessante. O nome de Fátima, onde fica o santuário, diferente do que eu pensava, é muito anterior à aparição de Nossa Senhora, na Cova de Iria. Conta a tradição local que Fátima era o nome de uma moura raptada por Gonçalo Hermingues, cavaleiro templário conhecido por Traga-Mouros, na véspera de São João Baptista, no dia 23 de junho de 1158. A jovem, ao converter-se à fé cristã, trocou o nome de Fátima pelo de Oureana. Após a morte prematura da esposa, o Traga-Mouros virou monge e fundou um mosteiro na freguesia de Olival. Bem ao lado do mosteiro, ergueu-se um povoado, que o monge chamou de Fátima, para perpetuar o nome original da esposa falecida. Ou seja, Fátima e Vila Nova de Ourém, também vizinha de Olival, são homenagens de um marido apaixonado. Já a primeira aparição de Fátima para os três pastorinhos só aconteceu em 13 de maio de 1917 e a construção do santuário data dos anos de 1950. Curiosidades.

Voltando ao Santuário, não me lembro dos detalhes do interior da basílica de Fátima, lembro apenas que ela estava lotada e que ficamos lá dentro um tempo e que rezamos e agradecemos tudo de bom que temos na vida e depois saímos e visitamos um campo de oliveiras, que fica bem ao lado da basílica e encontramos vários grupos de fiéis rezando, vindos de todas as partes do mundo. Lembro também dos dois anjos, belíssimos, que guardam a torre da basílica e da coroa de bronze, com 8 toneladas de peso, que brilha no alto dos 65 metros de altura dessa torre.

Não vimos a Capela das Aparições e nem a Casa dos Pastorinhos. Deixamos para uma próxima vez, quem sabe?

Além disso, estava ficando tarde e não queríamos pegar estrada à noite. Coimbra nos esperava, mas essa é outra história, que se der tempo, conto amanhã.

Dia de chuva - 12/10

2008-12-06T15:30:00.028-02:00

Se estívessemos em casa, provavelmente, dormiríamos até esgotar os sonhos. Mas, longe de casa, com uma programação apertada e sem tempo a perder, tomamos coragem e pulamos da cama quase cedo. Lá fora, caia uma chuvinha fiiininha, fininha e nós olhávamos a rua, olhávamos a mesa farta de café e olhávamos a rua molhada e o pão quentinho e não resolvíamos. Na falta de uma decisão, incluímos um terceiro para nos ajudar. E o gerente do hotel, muito eficiente, imediatamente nos sugeriu visitar o Oceanário, no Parque das Nações. Imperdível!, ele nos garantiu e, com duas vantagens: compraríamos os ingressos ali mesmo, no balcão e não precisaríamos gastar com táxi nem ficar fazendo baldeação de ônibus. Iríamos de metro, com duas mudanças de linha, mas sem precisar comprar novos tickets. Moleza.

O Parque das Nações foi criado para abrigar a Exposição Mundial de 1998, cujo tema foi Os oceanos: um património para o futuro. A Exposição Mundial ou Expo é um evento de grande porte, promovido pelo Bureau International des Expositions (BIE), para tratar de temas que afetam a experiência humana no planeta. Estou deduzindo que o objetivo dessa feira não é vender nenhum produto, mas de mobilizar as sociedades em torno de grandes idéias, que estão exigindo maior reflexão. A primeira Expo foi em 1851, em Londres, e tratou dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações. Um tema, para a época, bastante oportuno.

Hoje, o Parque das Nações abriga diversos pavilhões que permanecem abertos ao público, espaços para manifestações culturais, um big terminal de transportes integrados, um shopping, hotéis e outros serviços, além, claro, do Oceanário, o maior da Europa e o segundo do mundo. O tanque central é a maior atração do Oceanário de Lisboa. Tem uma dimensão gigantesca: corresponde a altura de um prédio de três andares e a extensão de meio quarteirão. Não conseguíamos sair de frente do vidro, hipnotizados com o movimento dos peixes de todas as espécies que ficam circulando no interior daquele tanque.

Vimos até os dentes de tubarões que nos olham ameaçadoramente sem nada poder nos fazer. Vimos barracudas, raias, xaréus, carapaus e mais uma infinidade de peixinhos que não guardei os nomes. E vi, no alto das paredes dos corredores, trechos da poesia de Sophia de Mello Bryner Andrese, uma das mais importantes poetisas portuguesas do século XX. Ela foi a primeira mulher portuguesa a receber o mais importante galardão literário da língua portuguesa, o Prêmio Camões, em 1999. Anotei duas frases:

Eu, quando morrer, voltarei para buscar os tempos que não vivi no mar.

Mar, metade da minha alma é feita de maresia.

E muito mais que os tubarões, que fascinam o público, me encantei com o peixe-lua, um monstrengo bizarro, de quase 3 metros de comprimento, mas sem cauda, sem nada que pudesse nos lembrar um peixe. Na verdade, se vocês observarem a foto, parece um desenho inacabado de um peixe. Uma cabeça de peixe. Mas apesar de assustador, é um peixe dócil e preguiçoso. Li na sua ficha, que seu esporte predileto é deitar-se na superfície da água e deixar-se levar pela corrente. Muito curioso. Na foto, ele aparece ao lado de uma raia, batendo suas longas asas aquáticas e flanando pelo aquário.

Para não perdermos o costume e atendendo aos pedidos suplicantes do nosso caçula, saímos de lá e fomos almoçar num restaurante japonês: Orizame. Adivinhem quem nos recebeu na porta? Rita, uma brasileira. Estamos por toda parte de Portugal, é impressionante. A cozinha japonesa, com sotaque português, é bem diferente daquela com sotaque brasileiro. É bem mais light, mas igualmente visual.

Antes de pegarmos o ônibus para Belém, que fica na outra ponta da cidade, ainda passamos no shopping para comprar uma máquina fotográfica, pois a minha estava dando pau. Foi bom, mas foi deprimente. Os shoppings tornam todos os lugares iguais. Nunca mais faço isso. Prefiro as folhas amarelas do outono, que são diferentes em cada lugar que passo.

No caminho para Belém, caiu uma chuva torrencial sobre a cidade. Na foto, ela estava apenas começando e Cláudio e Dani posaram ao estilo Chaplin. Dentro do ônibus, um velho esconjurava a crise econômica. Gritava para todos ouvirem que já tinha sido rico, que já tinha tido emprego, que já tinha tido família, mas a inoperância do governo, a ganância dos investidores e a maldade dos patrões tiraram tudo dele. Uma vítima, coitado. Enfim, acho que desabafou, pois depois se calou e ficou quieto o resto da viagem. E nós, igualmente mudos, tentando imaginar como desceríamos daquele ônibus em Belém, debaixo daquela tempestade.

A sorte é que Belém fica bem distante mesmo do Parque das Nações e, quando chegamos lá, a chuva já tinha passado. A chuva e as horas. Já era final de tarde em Lisboa e as grandes atrações de Belém estavam fechando as portas. Só pudemos apreciar a fachada do Mosteiro dos Jerônimos e a vista de longe da Torre de Belém, pois não nos animamos a fazer mais uma caminhada, de mais de quatro quarteirões, pra nada. E, depois, eu tenho uma teoria: devemos sempre deixar alguma coisa por fazer, pelos lugares onde passamos e gostamos, para termos bons motivos para voltar. As fotos abaixo mostram o entorno do Mosteiro dos Jerônimos.

E só a fachada do Mosteiro já compensa a viagem. O Mosteiro é um dos exemplares mais significativos da arquitetura manuelina. Foi encomenado por Manuel I por volta de 1501, após o retorno de Vasco da Gama das Índias, e concluído quase um século depois. Sua construção, como ensina o Guia da FSP, foi financiada em grande parte com os lucros do comércio de especiarias e com os impostos sobre o ouro. A construção fica em cima dos bancos de areia do Rio Tejo e, por isso, sua estrutura não sofreu grandes danos com o terremoto de 1755. Vejam nas fotos abaixo alguns detalhes do prédio e confiram se não vale a pena penar dentro de um buzão por alguns minutos para registrar essas maravilhas.

Uma panorâmica do Mosteiro, vista dos jardins que
rodeiam o prédio, aliás, maravilhosos também. Passaria o dia ali, se me deixassem.

Outra atração de Belém é o Padrão dos Descobrimentos, construído em 1960, a pedido de Salazar, para celebrar o quinto centenário da morte de Henrique, o Navegador. O monumento, de 52 metros de altura, tem a forma estilizada de uma caravela, com o brasão de Portugal nas laterais e a espada da Casa Real de Avis acima da entrada. O personagem que aparece na proa, com uma caravela nas mãos, é mesmo Henrique, o Navegador. Atrás, em duas fileiras, uma de cada lado do monumento, vêm os demais heróis portugueses ligados à Era do Descobrimento, inclusive Pedro Álvares Cabral, o quarto da fila do lado esquerdo.

Este é o lado direito do Padrão. Na outra foto, me parece, é um globo estilizado, mas não tenho certeza.

O melhor momento do passeio, no entanto, foi a fila para comprarmos o famoso e original pastelzinho de Belém. Vale a pena todo o esforço. É muito melhor que as edições brasileiras, não é tão doce e nem um pouco enjoativo. E é melhor também que as versões portuguesas do Rossio. O recheio parece um mingau de Maizena com gema de ovo, mas é muito mais saboroso. Enfrentamos a fila de bom grado e compramos duas embalagens de 12, para ninguém reclamar.

A volta de Belém foi outra novela. Achei que pegaríamos um ônibus executivo que vi circulando nas imediações do ponto, mas acabamos entrando foi num elétrico lotado e, o pior, sem nenhum trocado para pagar a passagem. Como a cobrança é eletrônica, demos o cano. Fazer o quê? Depois ressarcimos o sistema de transporte português, pois compramos tickets do metro para voltar ao hotel e a viagem foi cancelada, porque as estações estavam inundadas. Ainda tentamos reaver nossos eurozinhos, mas também não apareceu ninguém para nos devolve-los. Então, no final das contas, ficou elas por elas.

Saimos desolados da Estação do Paço do Terreiro, mas com a consciência tranqüila e a surpresa de uma noite belíssima, com um luão de todo tamanho iluminando a cidade. Voltamos a pé para hotel. Chegamos arrastando, com fome e loucos de sono. Apagamos, outra vez.

Histórias de Alfama - 11/10

2008-11-30T01:31:00.025-02:00

Demos muita sorte! Por alguns instantes, pensamos em alterar nossos planos e trocar Alfama pelo Estádio da Luz, do glorioso Benfica. Mas como não tinha nenhum jogo programado para o fim de semana, recuperamos a razão rapidamente e tomamos o metro até a estação Terreiro do Paço, que fica na Praça do Comércio, onde pegamos o elétrico 28 para subir até o Castelo de São Jorge. Foi muita sorte, porque, se não fôssemos, perderíamos a vista mais bonita de Lisboa. Mais do que isso, teríamos deixado escapar a oportunidade de conhecer a alma da cidade, que habita ali, em Alfama.

Mas antes de subir, demos mais uma volta na praça e foi quando vi o cartaz abaixo, com ensinamentos nobres sobre a educação de jovens. Gostei muito, mas para não parecer que sou muito radical, fotografei também outra frase, com bandeiras mais liberais, pichada no muro de alguma construção em Alfama. Nada como o equilíbrio! Colecionei outras frases interessantes, mas aos poucos vou mostrando. Registrei ainda o meu sonho de consumo: um Toyota, modelo compacto. Só não pude registrar a minha volta na Coisa. Estavam oferecendo, na Praça do Comércio, um passeio de 15 minutos na Coisa, por uma mixaria de 3 ou 4 euros. Mas não me deixaram pagar esse orangotango. Ainda bem!

Estrategicamente, me puxaram para o lado e me puseram no elétrico que já estava saindo. Saindo e subindo, subindo, porque Alfama é uma ladeira só, toda cortada por ruas estreitas, becos que sobem e descem, fazem curvas e se abrem, de repente, para novos espaços: um terreiro, uma praça, uma passagem ou outro beco. É um labirinto de boas surpresas. Li em algum lugar que esse traçado é influência da cultura mulçumana, que valoriza menos os espaços públicos e as fachadas das construções e mais o interior das casas. E é verdade que os árabes passaram mesmo por lá, só não sei se procede a observação que fazem sobre a cultura muçulmana, mas pelo que vi, tem lógica.

Descemos do elétrico no Miradouro de Santa Luzia e retomamos a nossa jornada até o Castelo de São Jorge a pé mesmo. Do Miradouro já se tem uma vista formidável do bairro e do rio Tejo. Me daria por satisfeita, se não soubesse que o melhor estava por vir. Não sei dizer qual é o nome da igreja que aparece na foto abaixo. Acho que é a de Santo Estêvão, mas não tenho certeza. Agora, o rio que corre lá em baixo, não tenho dúvidas: é o Tejo. O painel azulejado, na outra foto, retrata a Praça do Comércio antes do terremoto. Seguimos. Mais uma vez, me encantei com as fachadas de azulejo e as portinhas dos sobrados. É impressionante, em Alfama e em muitas outras regiões de Portugal, as portas e janelas das casas são muito pequenas mesmos. Para entrar, até eu mesma precisaria me curvar para não bater a testa no marco. Ninguém soube me explicar o porquê disso. Dizer que os portugueses são baixinhos, não justifica. Tem de haver uma explicação melhor. Ainda vou descobrir.

Mas agora vou fazer outra revelação: o Castelo de São Jorge, na verdade, não é um castelo. Ficaram chocados? Pois é, vivendo e aprendendo. O Castelo de São Jorge era, de fato, um forte. Por volta dos séculos X e XI, esteve tomado pelos mouros que dominavam a região. A construção foi ampliada e passou a ocupar uma área de quase 6 mil metros quadrados, rodeada por uma muralha, com dez torres, vigias, fossos e duas praças divididas por um muro e ligadas por um portal. Transformou-se numa fortaleza, abrigando uma verdadeira cidadela, com várias outras construções. Foi em 1147, que Dom Afonso Henrique expulsou os árabes de Portugal e transformou a fortaleza na residência real. A denominação Castelo de São Jorge só foi ser adotada bem mais tarde, a partir de 1371, por determinação do rei João I, em referência ao pacto militar e político assinado entre Portugal e Inglaterra. Vocês não vão acreditar, mas São Jorge, o Santo Guerreiro, que já foi cassado pela Igreja Católica e hoje já nem é mais santo, embora continue sendo venerado por muitos, era adorado nos dois países. Ao dar essa denominação à residência real, João I quis prestar uma homenagem aos devotos de Portugal e da Inglaterra. Esperto, ele.

O Castelo permaneceu como residência real até meados de 1511, quando essa foi transferida para o Terreiro do Paço. Desocupado, passou a abrigar uma prisão e um quartel. Após o terremoto de 1755, a fortaleza ficou em ruínas até 1938, quando Salazar determinou uma reforma geral no prédio, reconstruindo suas muralhas e acrescentando algumas inovações, como jardins e aves exóticas. Mas o melhor do Castelo de São Jorge não foi ninguém que construiu ou reformou. O melhor de tudo que ele tem é a vista que ele nos oferece da cidade. Todos os ângulos são favoráveis e, de lá do alto das torres, Lisboa só pode ficar bem na foto.

Do Castelo, saímos famintos atrás de algum lugar para almoçar, pois já passavam de três horas da tarde ou coisa assim. Demos sorte outra vez e descendo os becos e ruelas, demos de cara com o restaurante A Tasquinha, que fica numa contra esquina de três ou quatro ruas e mais dois becos, bem em frente a uma pracinha, com uma árvore super frondosa e verde. Foi lá que encontramos Liciânia, uma brasileira do Paraná, que nos serviu uma sardinha deliciosa e um jarro de sangria que estava um espanto e geladíssima! Fez tanto sucesso, que nossos eternos adolas nem se lembraram mais do Frize. Aí, claro, pedi a receita e Liciânia prontamente me atendeu: vinho tinto, licor de beirão, canela, açúcar, frutas (maça e laranja) e o pulo do gato: Frize! Mas Liciânia já traduziu para o nosso português: Sprite geladérrimo e menos açúcar! Ainda vou arriscar.

A surpresa do almoço foi a visita dos músicos de Cabo Verde. Sentaram-se num banquinho, no meio da rua, puxaram a viola e animaram a festa. A música é muito alegre e dançante e eles também são, permaneceram com um sorriso farto o espetáculo inteiro. Depois vieram à nossa mesa e renderam conversa. Adoraram saber que vínhamos do Brasil. Falaram do país com muito carinho, nos chamaram de irmãos e ensaiaram um sambinha improvisado. São demais.

Barriga cheia, pé na areia. E lá fomos nós outra vez. Descer Alfama a pé até a Sé. Já era hora de missa e, claro, entramos. Estava, justamente, na hora da homilia. O padre, parece, falava do Brasil, mas era de Portugal mesmo. Pedia aos homens públicos que tivessem consciência e passassem a governar com mais sobriedade. Não me lembro bem as palavras, mas criticava a corrupção e a falta de espírito público dos governantes. Ai ai, somos todos iguais mesmo.

Daí, já era noitinha e voltamos para o hotel. Tomamos um banho, descansamos e caímos na vida novamente. Fomos atrás de um fado. É claro que deveríamos ter feito reservas, mas estávamos de férias, vivendo das emoções, como íamos pensar nisso? Com a ajuda do gerente do hotel, acabamos conseguindo uma mesa no restaurante A Severa. Não é o melhor do fado português, que está mesmo em Alfama, mas é muito bom também. Fica na rua das Gáveas, no Chiado, o paraíso dos barzinhos. São portinhas minúsculas, para variar, e os clientes bebem em pé, no meio da rua. É um movimento doido, mas não tem arruaça nem ameaças. Atravessamos tudo a pé, sem nenhum risco.

No restaurante, adivinhem? Outro brasileiro veio nos socorrer, o Kleber, um cruzeirense doente. E ninguém vai acreditar, mas o danado morava em Belo Horizonte, no Barreiro, e resolveu tentar a sorte justamente em Portugal. Já está em Lisboa há quase 10 anos. Casou-se com uma equatoriana e agora estão trazendo as famílias para se juntarem a eles. O mundo é um ovo! Depois de muita conversa vai, conversa vem, ele nos mostrou o cardápio e já fez as sugestões: um frango à púlcara e um leitão à bairrada para os rapazes. Os dois pratos, nota 10! O frango lembra muito o nosso molho pardo, mas tem os seus segredos. Kleber me contou que o molho, em vez de sangue, leva vinho do Porto tinto. Aprovei.

Não tenho nenhum registro da noite, porque esqueci a máquina no hotel. Foi uma pena, porque o show, mesmo não sendo mil, emociona. O fado é um canto bonito, às vezes, triste, melancólico, mas, principalmente, é um canto que vem do fundo da alma e é por isso que ele nos toca tanto. Aprendi no A Severa que o fado vem do latim Fatum, que significa predição: a vida preconizada pelo oráculo que nada poderá alterar. Parece até um fardo, não um fado. Mas nem sempre esse canto é triste. Uma das músicas cantadas no espetáculo conta a história de alguém que rompe com a sua sina e, contrariando o fado, inventa um novo destino. Ou seja, no mundo de hoje, tudo é possível.

Como é de costume da terra, antes da meia noite estava tudo encerrado: o show e os trabalhos da cozinha. Assim, pedimos a conta e voltamos para o hotel, que já era hora. Apagamos!

Fundação Calouste - 11/10

2008-11-18T21:44:00.010-02:00

A manhã do segundo dia começou um pouco mais tarde. Perdemos a hora, como sempre, e só conseguimos por os pés na rua depois das 11. Que vale que não pretendíamos ir muito longe. O nosso roteiro começava com uma visita à Fundação Calouste Gulbenkian. Tinha pesquisado até a programação cultural do dia, para nos entrosarmos radicalmente com a cidade, mas essa nós perdemos. Ficamos só na visita ao Museu e foi melhor assim, pois passeamos sem pressa e sem compromisso pelos 16 salões que abrigam o acervo permanente da Fundação. Degustamos peça por peça e saciamos toda a nossa fome de arte.

Calouste Sarkis Gulbenkian era um grande financeiro, de origem arménia, que morou em Lisboa e faleceu exatamente no ano em que nasci, 1955. Conforme o seu desejo, manifestado em testamento, um ano depois da sua morte foi criada a Fundação com seu nome, com a finalidade, entre outras, de abrigar o Museu, aberto ao público, reunindo a sua coleção, com mais de 7 mil objetos, de moedas gregas clássicas, livros raros, cerâmicas islâmicas até as jóias de René Lalique, além de quadros fantásticos, como o Busto de São José, de Roger Van Der Weyden.

Gostamos de tudo mas, especialmente, do núcleo de arte islâmica, na Galeria 4, reunindo obras de cerâmica, azulejos, tapetes, tecidos, manuscritos, encadernações e vidros. Segundo os entendidos, uma das peças mais importantes desse acervo é um jarro de jade branco, executado para Ulugh Beg, príncipe da dinastia timúrida (1370-1506), conforme inscrição em relevo no gargalo. Mas, na minha ignorância, o que mais apreciei foram os azulejos, os veludos e as cerâmicas pintadas em azul e branco. São de enlouquecer. Os tapetes também são uma viagem. Ficaria dias ali, olhando os detalhes de cada ponto, se não fossem os rapazes me puxarem para os salões do núcleo de artes do extremo-oriente. Foi lá que vimos o conjunto japonês para piquenique, em madeira, revestida a laca preta e vermelha. Uma peça fantástica, pela delicadeza e pela praticidade.

Vejam alguns exemplos de tudo que vimos nas quase três horas de visita ao Museu Calouste Gulbenkian:

Os dois pratos em faiança pintada sob o vidrado são da Turquia, da 2ª metade do século XVI, do Período Otomano. São apenas dois exemplares de uma coleção vastíssima, que ocupava toda uma lateral do prédio. Fiz só uma foto ou outra, porque fiquei com vergonha de ficar clicando tudo que via ao invés de apreciar. Foi uma opção, mas esses dois exemplares já dão um gostinho do que pudemos saborear nesse passeio, não é não?

Os azulejos, também em faiança pintada sob vidro, são outro departamento, muitíssimo especial. São também da Turquia, da 2ª metade do século XVI, do Período Otomano, conforme está identificado nas etiquetas. Esse painel acima, em forma de tímpano, pertence a um conjunto de doze tímpanos idênticos, provenientes da mesquita de Piyale Pasha, em Istambul. Imagina-se que tenham sido retirados e substituídos por pinturas murais, em 1890, depois de um tremor de terra que danificou o prédio. Todos os painéis que vimos são lindíssimos e não saberia fazer uma escolha que não fosse aleatória para representar esse núcleo. Espero que gostem, como gostamos. Os azulejos de Calouste até me inspiraram um novo projeto. Quando me aposentar, vou fazer um curso de pintura em azulejos. Pelo menos vou tentar. Se conseguir aprender alguma coisa, vou arriscar algumas peças ao estilo turco otomano, século XVI. Se não, pelo menos terei me divertido.

As duas peças acima também fazem parte do acervo Calouste. A natureza morta é de Claude Monet, um óleo sobre tela de 1872. A cerâmica pintada em azul e branco ajuda a compôr a mesa retratada por Monet, mas o que achei mais curioso nesse quadro foi a melancia partida. Depois, li num folheto, que essa obra de Monet se sobressai pelo arrojado exercício de cor. A foto de baixo é de um relógio de bronze, adquirido por Calouste em Paris. A peça é de 1760/1770 e suas engrenagens estão perfeitas, marcam as horas pontualmente.

Vimos muitas outras peças deslumbrantes, como o quadro Figura de Velho, de Rembrandt (1645). As cores, a luz, os detalhes extremamente expressivos das mãos e do rosto da personagem dão grande densidade a esse quadro. Não quis fotografá-lo, preferi só olhar para não perder o encanto. Quem estiver indo a Portugal, vale a pena dedicar uma manhã inteira, mais longa que a nossa, só ao Museu Calouste Gulbenkian e quem não estiver indo, mas tiver a mesma curiosidade, vale a pena também fazer uma visita virtual ao Museu, clicando aqui . Eu vou, quando começar a esquecer tudo que vi e não fotografei.

Depois de nos fartarmos de artes tão delicadas, caimos na vida novamente. Mas esse capítulo fica para outro dia.

Personagens urbanas

2008-11-16T23:48:00.015-02:00

Quatro dias é muito pouco tempo para conhecer uma cidade. Quando muito, dá para se ter uma idéia e já está de bom tamanho. Os museus, os monumentos, os pontos turísticos nos ajudam bastante a entender a cultura de uma região, mas não são suficientes. Às vezes, os personagens que encontramos na rua são mais expressivos que 100 folhas de documentos. Mas, para conhecer todos eles, seria necessário também mais do que quatro dias. Alguns, no entanto, são bem evidentes.

Os vendedores de castanhas, por exemplo. Em Lisboa, são como os nossos pipoqueiros. Estão em todas as praças e por toda parte. Não sei bem o que isso significa, mas está claro que esse fruto é bem mais popular em Portugal do que o nosso milho. Apesar de não ter identificado nem um souto de castanheiro pelas estradas por onde passamos, devemos ter cruzado com alguma dessas plantações, pois a castanha tem uma grande importância econômica para o país e ocupa o 2º lugar entre os produtos agrícolas exportados. Não que o milho não seja importante por aquelas plagas. Mesmo com a produção em declínio, existem por lá mais de 100 mil produtores de milho, a maior parte acima do Rio Mondego. Mas o milho é mais usado como ração e não para fazer pipocas. No Brasil também é assim, a maior parte da produção é para consumo animal, portanto, esse argumento não explica nada. Por isso, acho que, no final das contas, tudo é uma questão de gosto.

Nos dias que passamos em Lisboa e nos outros que andamos pelo interior, quase não vimos crianças. Sei que não são tão populares como são por aqui. Representam menos de 20% dos pouco mais de 10 milhões de portugueses e nem ficam andando pela rua sozinhas, como ficam por aqui. Isso faz a diferença e explica porque é tão difícil mesmo encontrá-las. Ainda assim, acabamos topando com uma, no metrô, quando íamos para o Parque das Nações. Não estava ameaçando ninguém, nem pulando de um lado para o outro, nem rindo, nem brincando. Estava lá, tocando o seu acordeon e recolhendo o merecido cachê, com a ajuda de um cãozinho danado de feio, mas simpático. A criança me pareceu melancólica, mas acho que estava fazendo um tipo. É outro personagem da cidade.

Mas ninguém pode imaginar quem mais encontramos pelas ruas de Lisboa. É inacreditável e ao mesmo tempo absolutamente previsível. Exatamente, exatamente. Estávamos em Belém, ao lado do Monumento dos Descobrimentos e quando olhamos para o lado, adivinhem? Isso mesmo, mais uma das equipes da multinacional de música regional boliviana. É impressionante como são eficientes, estão em toda parte e, coincidentemente, sempre em grandes momentos. Lá estavam eles.

Encontramos outros, como os bolivianos, porém, mais inusitados e menos seriados. Os músicos de Cabo Verde, por exemplo, que vieram animar o nosso almoço em Alfama, e uma turma que não identifiquei bem, mas que parecia ser de peles vermelhas, vinda diretamente das Américas. E outros personagens, como o policial fazendo a ronda usando a Coisa, a cabeça de um bacalhau e o ambulante que vende livros usados. E muitos outros, que não fotografamos, mas que aos poucos irei me lembrando.

Os cafés de Lisboa - 10/10

2008-11-07T23:54:00.024-02:00

Depois de nos fartarmos de orelhas e sumários na Bertrand, retomamos nossa caminhada Garret acima, em direção ao Largo do Chiado. Estava sempre três passos atrás dos rapazes e por duas vezes quase caí, pois andava olhando para o alto, apreciando as fachadas de azulejo dos sobrados que se multiplicam pela cidade. Os da Rua Garret são sobreviventes do grande incêndio que, em agosto de 1988, destruiu boa parte dos prédios do Chiado, especialmente os das ruas Nova do Almada, do Carmo e da própria Garret. Não sei muito sobre esse incêndio, só que as chamas deram conta do recado em poucas horas. Os lisboetas ficaram desolados, mas os trabalhos de reconstrução conseguiram salvar pelo menos algumas fachadas originais e a alma da região, que continua muito charmosa e sendo referência histórica e cultural da cidade.

Entre outras atrações, é lá que fica o Café A Brasileira. Óbvio que nosso plano era mesmo o de arrematar o almoço ali, experimentando um pastel de Belém com sotaque e um cafezinho feito na hora. E não gastamos muitos passos da Bertrant até o alto da rua. O Café A Brasileira é uma referência importante para nós por várias razões. A primeira, claro, é porque um de seus freqüentadores mais assíduos era o poeta Fernando Pessoa, que releio sempre que posso, embora nunca tenha conseguido decorar nem um de seus poemas. Mas isso não é nenhum demérito, porque não sei mesmo de cor nem um poema, de poeta algum. Só leio e releio quando preciso, com a vantagem de ter sempre aquela sensação gostosa de ser a primeira vez. E entre as mesinhas que ficam na rua, lá está ela, uma estátua em bronze do poeta, sentado, sempre no meio de uma prosa. A obra é de autoria do mestre Lagoa Henriques. Paguei o mico. Sentei-me com ele por alguns instantes, para trocar algumas idéias. Nem acreditei que tive essa coragem.

Outra razão da nossa curiosidade pelo café é a sua relação com o Brasil. Como o próprio nome sugere, era ali que os portugueses tinham oportunidade de saborear o autentico e verdadeiro café brasileiro. No começo, nem fazia tanto sucesso assim, mas Adriano Telles, seu fundador, tinha tino para o negócio. Investia na modernização do espaço e fazia promoções para atrair o público. No dia da inauguração da nova casa, em 19 de novembro de 1905, quem comprasse um pacote de café moído para levar para casa, bebia uma chávena de graça. Espertinho ele, não é? Além do café, Adriano importava do Brasil goiabada, tapioca, pimentinha e outros temperos mais. Tudo era mais fácil para ele, pois morara um bom tempo no Brasil, antes de voltar a Portugal para os novos empreendimentos. Em pouco tempo, o Café A Brasileira tornou-se um point para intelectuais, poetas e artistas da cidade. Era um homem de negócios, mas também um homem sensível que admirava e valorizava as artes, ajudando a divulgar o trabalho de vários pintores da época, expondo-os no seu café.

Enfim, estávamos lá, rodeados por alemães e franceses. Não me pareceram ser poetas, mas eram bem faladores, por isso ficamos bem a vontade também. Abusamos do nosso sotaque mineiro, enquanto avaliávamos a qualidade do nosso pedido. No final, sobrou um pastelzinho no prato, mas ninguém se aventurava mais. Aí decidimos dividi-lo irmãmente e pedimos uma faca. Não sei se a menina que nos atendia não entendeu o nosso pedido ou se entendeu. O fato é que em vez da faca, ela trouxe a conta. Rimos muito e tivemos de explicar a ela que, no Brasil, quando chega a conta, às vezes comentamos: lá vem a facada. Ela também achou graça na confusão que fez, não sei se por educação, mas afinal trouxe a faca e ainda se ofereceu para fazer a nossa foto no café. Uma gracinha.

Do café, saímos novamente para bater perna. Fomos para a Praça Luís de Camões, onde fica a Embaixada do Brasil, conferir se ela é de fato tão bonita quanto dizem. Lembramos de Zé Aparecido. Se não estou enganada, fomos nós que pagamos a recuperação desse prédio, também destruído no incêndio de 88. Antes paramos na esquina da Garret com a Rua da Misericórdia, para conhecer a Igreja do Loreto ou Igreja dos Italianos. Nossa adola, que é fã do Poderoso Chefão, não perdeu a oportunidade para inventar algumas histórias da máfia em Portugal. Santo Deus!

Rendas e bezouros

E continuamos a andar. Depois de subir a Garret, nosso roteiro foi descer a Garret, em direção à rua da Conceição, o paraíso dos aviamentos. Mas, antes disso, contamos mais de meia dúzia de Smarts cruzando as ruas. Os Smarts são a grande atração automobilística de Lisboa, estão por toda parte. São bezourinhos menores que o nosso velho fusca. Cabem em qualquer lugar, mesmo onde não tem vaga alguma, eles conseguem estacionar. É impressionante! E ainda entramos em mais uma livraria, atrás da Ceia dos Cardeais, de Júlio Dantas, que queria trazer para presentear meu pai. O Atelier de Relume - Librairie de A Ferrin também tem uma história. Está ali no Chiado desde o início dos anos 1900 e tem um bom estoque de brochuras de clássicos da literatura. Mas não tem livreiro ou, pelo menos, não na hora em que passamos por lá. A caixa de plantão não soube me dizer se teria ou não o livro que procurava e pediu-nos para esperar um dos vendedores. Não esperamos.

Seguimos o nosso caminho, passando em frente ao Mercado do Chiado e descendo a Nova Almada até a Rua da Conceição. Já no primeiro quarteirão dei de cara com a Adriano Coelho - Retroseiros. Deixei os rapazes na rua, se divertindo com a frota de carros portugueses, e entrei para procurar os barrados bordados, encomenda de minha irmã, e uma chita portuguesa, que queria trazer para fazer um vestido de verão. Não encontrei a chita em lugar nenhum, mas me perdi num mundo de barrados, linhas de diversas cores, fitas, rendas e outros bordados mais. Minha irmã tem toda razão. Os barrados portugueses, ou seja lá que outro nome isso tem, são muito delicados e têm um acabamento que beira a perfeição. Eram tão bonitos que tive vontade de trazer para mim também. Mas deixei pra lá, pois não saberia dar nenhuma destinação a eles. Minha irmã vai usá-los no acabamento dos bordados que anda fazendo. Vai fazer um bom uso.

Agora, olhem se esse nosso mundo não é um ovo! Estava super indecisa na loja. Eram tantas opções que fiquei perdida. O rapaz que me atendia tentava me socorrer, mas não ajudava muito. A minha dúvida era maior, porque queria escolher as tiras bordadas como se fosse a minha irmã. Impossível. Mas ficamos conversando e acabei descobrindo que o dono dessa loja, atualmente, está no Brasil, morando em Maceió. Montou uma barraca de água de coco e lagosta, para atender a clientela portuguesa que vem fazer turismo nas nossas praias. Dá para acreditar? Bem que ele poderia montar uma filial da Adriano Coelho por aqui. Seria uma boa idéia, não é?

A Rua da Conceição tem muitas outras lojas de aviamento, mas a minha cota de consumidora já estava vencida. Quem estiver passando por ali e também tiver interesse em fitas bordadas, deve andar até a esquina da Rua da Prata, onde vi um retroseiro muito chique e com um estoque mais variado ainda do que o da Adriano Coelho. Deve ser de enlouquecer. Nem me atrevi a olhar a vitrine, mesmo porque, quando me dei conta, os rapazes já estavam longe, descendo a Rua da Prata em direção à Praça do Comércio, nosso próximo alvo. A praça abrigou o palácio real durante 400 anos e foi palco de importantes momentos históricos do país, entre eles, do primeiro levante do Movimento das Forças Armadas, na Revolução dos Cravos, em 1974. Na década de 1910, os prédios que abrigavam a família real foram transformados em gabinetes administrativos do governo e pintados com a cor rosa da República, segundo o Guia da FSP. Hoje, estão pintados de amarelo real e acho que continuam abrigando repartições públicas.

Café com Frize

A Praça do Comércio também tem um apelido. Entre os portugueses, é conhecida como Terreiro do Paço. É uma área aberta enorme e, por isso mesmo, belíssima. Mas como em todo lugar do mundo, sempre tem um espírito de porco que não suporta ver um espaço vazio sem querer logo preenchê-lo com alguma coisa. No caso, transformar a praça num grande estacionamento. É inacreditável. Ainda bem que a proposta não vingou. Enquanto isso, podemos apreciar, sem trombar em nenhum carro ou qualquer outro obstáculo, o enorme arco ao lado norte da praça, que dá passagem para a rua Augusta, e a estátua do Rei José I, ali instalada em 1775, além dos lustres dos corredores térreos, que são lindíssimos.

Ainda segundo o Guia da FSP, a estátua é uma obra de Machado de Castro, o mais importante escultor português do século XVIII. José I está montado num enorme cavalo de bronze, que pisa em serpentes. Originalmente, era um cavalo negro e inspirou outro apelido para a praça: Praça do Cavalo Negro, adotado por viajantes e mercadores ingleses. Hoje, com o tempo, a estátua foi coberta por um tom esverdeado que a deixou mais bonita ainda. E mais do que o cavalo, o que me fascinou foi um elefante, postado bem ao lado dele. Um inusitado elefante! O que será que passava na cabeça de Machado de Castro enquanto moldava esse elefante? Acho que ele era um viajandão.

Ainda na praça, paramos em mais um café para saciar a nossa sede insaciável de tudo. Dessa vez, foi no Café Restaurante Martinho da Arcada. Esse é realmente antigo. Foi fundado em 1782! Mais de 300 anos de história e não está prosa. De volta ao Brasil, relendo Pessoa, vi duas fotos do poeta no Café Martinho da Arcada e nem umazinha dele no A Brasileira. E, de fato, foi lá que Pessoa escreveu muitos dos seus poemas, entre eles, os que fazem parte do seu único livro publicado em vida: Mensagem. Foi lá que meus rapazes descobriram o Frize, um refri de limão, levemente salgado. Gelado, é uma delícia mesmo. De lá, fomos para a Escadinha do Espírito Santo da Pedreira tomar o metro e voltar para o hotel.

Pensam que acabou o dia. Nada! Descansamos um pouco e voltamos para o Rossio. O plano agora era jantar no Solar do Presunto, que fica na Rua Portas de S.Antão, paralela à Avenida Liberdade, na altura da Praça dos Restauradores. Super indicado, mas acho que não só para nós, pois estava lotadérrimo também, com fila de espera na porta. Desistimos, porque o sono estava chegando. Descemos até a Praça da Figueira, que fica ao lado do Rossio, e resolvemos o nosso jantar com os famosos bifanas, um sanduíche na chapa, de pão francês com carne de porco. O velho e bom sanduba com coca-cola! Voltamos para o hotel satisfeitos e dormimos o sono dos justos. Foi assim o primeiro dia.

Lisboa: o Rossio - 10/10

2008-10-28T21:28:00.016-02:00

Vista de Lisboa em itálico invertido

Saímos de Belo Horizonte na tarde de quinta-feira (9), às 5 e pouco da tarde. Fomos direto para Lisboa, pela TAP. São nove horas de vôo. Me advertiram que os comes e bebes do avião não eram lá essas coisas e que seria bom levar uma matula, principalmente por causa dos meninos. Adolescentes, já viram, comeriam até a mesa, se necessário fosse. Segui o conselho, mas só mais ou menos. Levei batatinhas rufles e água. Mas não precisamos. A comida, de fato, não era boa, comida de avião mesmo, mas também não era intragável. Acho que demos até sorte, porque achei tudo muito bom.

O avião estava lotado. Parecia um buzão. Tinha uma turma de jovens de uma igreja que não me lembro mais qual, uma turma de terceira idade, avulsos tentando a sorte e turistas deslumbrados, nós, por exemplo. Mas a viagem foi divertida. O computador de bordo funciona! Podíamos escolher filmes - de documentários a desenhos animados; joguinhos; músicas; ou um simulado do vôo. Esse foi o que mais gostei. Dá muita segurança saber exatamente por onde você está passando. Pegamos uma leve turbulência apenas quando atravessávamos o oceano. Parece que é um fenômeno natural, pois na volta passamos pela mesma estrada esburacada na mesma altura do vôo.

Desembarcamos em Lisboa às 6 horas e 30 minutos da manhã de sexta-feira (10), horário local. Nossos relógios, no entanto, marcavam 2 horas e 30 minutos da madrugada. Parecia que estávamos saindo de uma balada arretada, já completamente ressaqueados. E ainda tivemos de enfrentar a fila da imigração, nos arrastando como vermes sonâmbulos, até pegarmos um táxi em direção ao hotel, na Avenida Liberdade. A sorte é que nossos quartos já estavam liberados e pudemos tomar um farto café da manhã e nos acomodarmos, antes de iniciarmos a peregrinação. Vocês não vão acreditar, mas ao vermos as camas ali, arrumadinhas, convidativas, não resistimos.

Achei razoável puxarmos uma soneca até a hora do almoço, afinal, feriadões são para isso também e Lisboa podia nos esperar. E esperou. Às 13 horas estávamos na porta do hotel, prontos para bater perna até quando aguentássemos. Descemos a Avenida Liberdade, famintos, mas já com a disposição de qualquer turista para apreciar todos os detalhes: os prédios, os carros, as obras, as calçadas, o povo, tudo. A Avenida Liberdade deságua exatamente na Praça dos Restauradores. Depois do terremoto de 1755, que reduziu mais da metade da cidade a pó, o Marquês de Pombal, esse é o cara, criou um Passeio Público exatamente nessa área. Apesar do nome, o passeio era cercado e apenas a alta sociedade circulava no pedaço. Só em 1821, com a chegada dos liberais ao poder, a área foi aberta ao povão.

Chegamos a Praça dos Restauradores quase sem percebê-la. As grades, de fato, não existem mais, mas algumas partes estavam escondidas atrás de tapumes. Aliás, Portugal está em obras. Por todos os lugares por onde passamos, homens e máquinas remexiam alguma coisa a pleno vapor. No final da tarde, fizemos um registro da fachada da Estação Central, que fica ao lado da Restauradores. Foi pelo menos um registro. Mas não vimos a praça, principalmente, porque só tinhámos olhos para o Rossio, onde pretendíamos almoçar. Em Portugal, como no Brasil, as praças e avenidas tem nomes, mas são conhecidas por seus apelidos. Com o Rossio acontece isso também. Formalmente, como lemos no Guia da Folha de São Paulo, é chamada Praça de Dom Pedro IV ou Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil independente, mas a área é conhecida como Rossio. É o centrão de Lisboa. Hoje, as duas grandes atrações da praça são o Teatro Nacional Dona Maria II, construído em 1840, e o Café Nicola, onde pretendíamos almoçar.

O Café Nicola foi fundado pelo italiano Nicola Breteiro em algum momento do século XVIII e é um dos cafés mais antigos de Lisboa. Era frenquentado por intelectuais e escritores, como o poeta Manuel Barbosa du Bocage. Nosso plano A era o de almoçar exatamente no Nicola, mas o café estava lotadérrimo e ninguém queria esperar mais. Na verdade, estávamos prestes a desmaiar ou destampar uns com os outros, de tanta fome. Assim, decidimos, por força da circunstância, nos sentarmos ao lado, no Pic Nic. Achei lamentável, mas depois me recuperei. Primeiro, porque pedi um bacalhau ao forno que estava divino, apesar do pouco sal. Mas aprendi que, em Portugal, todos os pratos são muito menos salgados do que os nossos e os doces muito menos doces.

Também não foi má escolha, porque depois descobri que o Pic Nic não é um lugar assim tão deplorável. Foi fundado em 1915, está prestes a completar 100 anos. Isso no Brasil, especialmente em Belo Horizonte, é a glória suprema. Em Belo Horizonte, diariamente, são inaugurados e fechados mais de uma dúzia de bares. Os poucos sobreviventes, os mais antigos mesmos, como a Cantina do Lucas e o recém reinaugurado Chez Bastião, se tiverem 50 anos será o máximo. Bom, mas Pic Nic é o apelido deste café, pois seu verdadeiro nome é Leitaria Luso-Central. É chique também, né? Outro bom motivo para conformar com a escolha foi, principalmente, porque da mesa onde estávamos avistávamos o Rossio, em toda sua grandeza e em todos os seus detalhes e fauna, maravilhosos. Reparem acima o detalhe das luminárias que rodeiam a praça e de uma de suas fontes, com o teatro ao fundo. Bem no cantinho à esquerda, vocês poderão observar as máquinas que estão trabalhando na Restauradores. É obra pesada mesmo. Lamentei não ter me informado sobre esses trabalhos. Desconfio que estão refazendo alguma rede subterrânea que desce a Avenida Liberdade.

Depois do almoço, resolvemos iniciar a nossa caminhada. Subimos a Rua do Carmo à pé para não perder nada. Poderíamos ter ido de bondinho, instalado bem ao lado do Rossio, fazendo as vezes de um elevador, mas preferimos chegar ao Chiado aos poucos, percorrendo todos os caminhos que tínhamos direito. Se não fôssemos assim, não veríamos a Luvaria Ulisses.

Pensem bem, uma loja especializada na venda de luvas! Onde poderíamos ver isso em Belo Horizonte? E reparem a fachada da Joalheria do Carmo, bem ao lado. Sofisticadérrima! Ainda desfrutamos um pouquinho da Livraria Lelo, na sua filial de Lisboa. Não tem o charme da loja do Porto, mas é boa também. E nos fartamos de orgulho, igual bobos, só porque vimos uma Richard e uma Osklen, bem no final da subida da Rua do Carmo. Brasileiro é besta mesmo, mas dá uma pontinha de orgulho sim, afinal duas marcas brasileiras, no centro de Lisboa, em plena Europa, ditando moda! É para nos gabarmos. Ou não?

Mas fomos em frente. O objetivo era chegarmos a Rua Garret, para visitarmos a Livraria Bertrand e o Café A Brasileira, frequentado, entre outros joões e manuéis, por Fernando Pessoa. Sentimos um pouco a caminhada, mas quando avistamos o B vermelho, reluzindo na nossa frente, foi muito emocionante. A frente da livraria não dá idéia do seu tamanho. É enorme e com uma boa variedade de títulos. As paredes laterais azulejadas são ainda mais bonitas que a porta central. É claro que registramos. Mas como era o primeiro dia, resistimos bravamente e não compramos nem uma agulha. Nem A Filosofia Segundo Woody Allen, da Editora Estrela Polar, teve o poder de nos dissuadir. Lambisquei algumas páginas e anotei a frase da capa: Se Deus existe, espero que ele tenha uma boa desculpa.

Desfrutamos um bom tempo na Bertrand. Os meninos não se entediaram com a visita. Também se perderam no meio dos livros e folhearam algumas obras. Mas não pediram nada. Estavam fechados com o nosso objetivo. Agora, vou confessar uma coisa: fiquei um pouco decepcionada com o atendimento. Foram todos muito educados e atenciosos. Não foi esse o problema. Acontece é que os rapazes são todos muito novos e não dominam a profissão de livreiro como deveriam. Fiz uma consulta de um livro que gostaria de trazer para o meu pai. Ninguém dava notícia da sua existência. Consultaram até o Google e não conseguiram resolver o meu problema. Não era um livro qualquer, era um clássico da literatura portuguesa. Enfim, hoje o mundo é dos mais jovens. Quem manda eu sair atrás de velharia.

Fotos: Minhas e dos rapazes. Não me lembro mais quem tirou qual.